Deutsche Version: Von Kahrtoum zur Äthiopischen Grenze, meine letzten Tage im Sudan

Hinweis: Maschinell übersetzt mit deepl.com

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Mein erster platter Reifen nach 5,500 km

Von Khartum, der Hauptstadt des Sudans, hatte ich noch etwa 550 Kilometer bis zur Grenze zu Äthiopien. Ich beschloss, einen kleinen Umweg zu machen, um mich von der belebten Hauptstraße fernzuhalten. Ich hatte die Hauptstraßen satt. Während den drei Tagen von Atbara nach Khartum stand ich mehrmals dem Tod gegenüber. Bus- und Lkw-Fahrer wollten nicht hinter mir anhalten, wenn ein anderes Fahrzeug auf mich zukam. Beim Vorbeifahren schoben sie mich einfach von der Straße und ich war manchmal kurz davor, von meinem Fahrrad zu fallen. Ich fing an, jedes Mal, wenn sich mir ein Lastwagen von hinten näherte, buchstäblich ein Handzeichen zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie aufpassen sollen. Es funktionierte die meiste Zeit und ich war einfach wirklich glücklich, endlich Khartum zu erreichen. Die Straße, die ich in Richtung Al Quadrif nahm, befand sich also auf der anderen Seite des Nils, und ich fand sie sehr friedlich und mit wenig Verkehr.

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Nach starken Regenfällen sind zwischenzeitlich viele Dörfer überschwemmt
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Ein typisches Dorf
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Das nächste Dorf ist etwa 150km weit weg, man sollte sich mal vorstellen hier zu leben

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So schöne Mittagspausen hatte ich selten, aber ab und zu hatte ich Glück. So konnte ich locker 2-3h schlafen

Die Umgebung begann sich schnell zu verändern. Je näher ich an die Grenze kam, desto grüner wurde sie. Ich plante, die 550 km in 5 Tage aufzuteilen, in “Hotels” in den größeren Städten Wad Madani und Al Quadrif zu übernachten, und den Rest der Tage würde ich irgendwo neben der Straße schlafen. Wie du auf den Bildern sehen kannst, habe ich einige schöne Campingplätze gefunden, ganz allein, bedeckt mit Bäumen. Obwohl einige Einheimische mich bemerkt haben, habe ich mich beim Wildcamping im Sudan nie in irgendeiner Weise unsicher gefühlt. Während meiner 23 Tage im Sudan habe ich nur 50 Dollar für die Unterkunft ausgegeben, also habe ich die meiste Zeit in meinem Zelt geschlafen. Die Hotels, die ich hatte, waren schmutzig und wirklich nur gut für die Nacht, um sich mit Wasser und Essen zu versorgen. Im Sudan habe ich durchschnittlich 4 bis 5 Dollar für ein Zimmer pro Nacht bezahlt. Wenn ich in einem Hotel übernachtete, nahm ich immer mein Fahrrad mit in das Zimmer. Manchmal konnte ich mich kaum in meinem eigenen Zimmer bewegen, aber zumindest wusste ich, dass das Fahrrad sicher ist. Es gibt sicher teurere Zimmer, die ich nehmen könnte, aber was soll’s, ich würde dieses Geld lieber für andere Aktivitäten als für den Schlaf verwenden, und die lustigen Dinge passieren, wenn man aus seiner Komfortzone herauskommt. Aufwachen mit einer Ratte im Zimmer oder Durchfall die ganze Nacht über, wenn das Badezimmer 100 Meter von der Schlafstätte entfernt ist, sind Geschichten, die du nicht so schnell vergessen wirst.

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Schön gedeckt von der Strasse und endlich wieder mit festem Untergrund um mein Zelt auf zu stellen

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Mein Kampingstuhl wird rege gebraucht!

 

Bevölkerungsdichte

Das Leben entlang der Straße wurde immer belebter, als ich weitermachte. Der Agrarsektor ist im Osten des Sudan dominanter als im Rest der von mir eingeschlagenen Route. Die Landschaft ist sehr grün und es gibt viele Tiere, die überall grasen. An einem Tag zwischen Khartum und dem Wad Madani gab es überall Menschen, Stadt für Stadt, also beschloss ich, eines Nachts an einem Polizeikontrollpunkt zu bleiben. Sie sind sicher und die Polizisten im Sudan tragen überraschenderweise nicht einmal eine Waffe. Sie boten mir eine Menge heiße Milch und anderes Essen an.

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Als ich die Nacht beim Polizei-Checkpoint verbrachte
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Täglicher Verkehr
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Der arme Esel mit der Zunge draussen… was ist wohl zu schwer 😀

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Sudanesische Gastfreundschaft

Die Gastfreundschaft hielt während meiner Reise durch den Sudan an. Auf stündlicher Basis luden mich Leute zu Kaffee und Tee ein, was ich meistens, offen gesagt, ablehnte, da ich viele Kilometer zurücklegen musste, und ich kann nicht den ganzen Tag Tee trinken. Allerdings habe ich nie ein Lebensmittelangebot abgelehnt, haha, also wurde ich zufällig von einem jungen Mann eingeladen, während ich eine Wasserpause machte. Ich dachte zuerst, er wollte etwas von mir, aber da ich an diesem Tag bereits mehr als 3/4 meiner geplanten Route gemacht hatte, folgte ich ihm einfach. Da es Freitag (der heilige Tag der Muslime) war, wurde ich zu einem riesigen Frühstück eingeladen, das einfach köstlich war. Es waren nur Männer im Raum, im Alter von 5 bis 27 Jahren. Ein Typ sprach fließend Englisch und es fühlte sich gut an, ein normales Gespräch zu führen. Nachdem er über viele kulturelle Unterschiede zwischen dem Sudan und der Schweiz gesprochen hatte, bat er mich freundlicherweise, meine Kleider auszuziehen, sie wollten mich nackt sehen. Ich lachte nur und zeigte ihnen meinen Oberkörper. Ich lachte noch mehr, als sie mehr sehen wollten, aber ich lehnte dann offen gesagt ab, und sie akzeptierten es. Später fragte ich mich, warum sie mich völlig nackt sehen wollten, liegt es an der Hautfarbe? oder wollten sie sehen, ob mein Penis beschnitten ist? Ich weiß es wirklich nicht, ich fand es einfach lustig, dass sie völlig gegen Homosexualität sind und mich dennoch baten, meine Kleider vor ihnen auszuziehen.

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Typisches sudanesisches Frühstück

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Die afrikanische Art Dinge zu tun

Ich liebe es einfach, Zeit in einem Dorf oder einer Stadt zu verbringen, irgendwo zu sitzen und den Menschen bei ihren täglichen Geschäften zuzusehen. Es gibt spezielle Ladestationen, an denen etwa 50 Telefone gleichzeitig aufgeladen werden. In Afrika haben mehr Menschen Zugang zum Internet als zu Strom. Was mir auch klar wurde, ist, dass die Menschen im Sudan wirklich keine Wartung ihrer Ausrüstung durchführen. Die Lastwagen, Busse, Tuctuc’s, wie auch immer man es nennt, sie benutzen es einfach, bis es nicht mehr funktioniert. Im Ernst, sie haben kein Profil mehr auf ihrem Reifen, sie tauschen keinen Reifen aus, bis er explodiert und vollständig von der Felge abgerissen wird, was manchmal noch weitere Schäden an der Karosserie des Fahrzeugs verursacht. In diesem Teil werde ich einige Bilder posten, die so typisch für die afrikanische Art, Dinge zu tun, sind.

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Vorallem in ländlichen Regionen werden ausschliesslich Esel als Fortbewegungsmittel gebraucht
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Ein oft gesehenes Bild in Afrika, Lastwagen bis zum letzten Platz gefüllt mit Menschen
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Sauberkeit ist gut, aber ich weis ja nicht wie gut es für das Grundwasser ist…
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TucTuc Waschanlage

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Der Handy Doktor
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Explodierte Reifen überall… Die Ersatzreifen sehen meist fast noch schlimmer aus als die gebrauchten
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Typisch für Afrika, Frauen laufen täglich Kilometer weit um Sachen zu transportieren

Das äthiopische Visum

Da ich nicht mit dem Flugzeug nach Äthiopien kam, war ich verpflichtet, das Visum bei der äthiopischen Botschaft in Khartum zu beantragen. Ich kam an einem Freitag in Khartum an, und da das arabische Wochenende von Freitag bis Samstag ist, musste ich bis Sonntag warten, um zur Botschaft zu gehen. Ein Freund sagte mir, ich solle sehr früh dorthin gehen. Die Botschaft öffnet um 8:30 Uhr und ich kam dort um 06:00 Uhr an. Überraschenderweise war ich nicht der Erste, da ich mich beim “Wachmann” anmelden musste, wurde mir die Nummer 47 zugewiesen. Der ganze Prozess war so unorganisiert, dass niemand wirklich eine Ahnung hatte, was los war. Es gab etwa 4 verschiedene Linien, jeder schrie, hielt verschiedene Papiere in der Hand und die Botschaftsleute, die dafür zuständig waren, Menschen hereinzulassen, nutzten ihre situative Kraft und handelten wirklich arrogant. Anscheinend kamen die ersten, die sie hereingelassen haben, bereits 5 Tage zuvor in die Botschaft, und da sie nur 100 Personen pro Tag hereingelassen haben, war der ganze Prozess völlig verzögert. Um 11:00 Uhr machte uns ein Mann endlich klar, dass wir heute kein Visum bekommen würden, und er legte jedes unserer Visaformulare wieder eine Nummer und ein Datum auf, an dem wir unseren Visumstermin haben werden. Ich wurde am Mittwoch mit der Nummer eins beauftragt. Also musste ich drei Tage warten, um wieder zur Botschaft zu gehen. Da ich Zeit hatte und das Visum wirklich wollte, kam ich an diesem Mittwoch um 06:00 Uhr wieder an. Gegen 10:00 Uhr durfte ich hineingehen, und ich hatte wirklich Glück, denn die Nummer, der ich früher zugewiesen wurde, spielte keine Rolle. Es gab Leute, die sogar 2 Tage vor mir einen Termin hatten und es wieder nicht geschafft haben, hineingelassen zu werden. Der ganze Prozess ist einfach soooo ungeordnet, und als Botschaftsmitarbeiter, wie kann man damit jeden Tag umgehen, ohne es zu ändern? Ich musste weitere 6 Stunden drinnen warten, bis ich endlich mein dreimonatiges Visum bekam, das mich 60$ kostete.

Mein Kampf mit den Postkarten

Auf dem ganzen Weg nach unten im Sudan habe ich versucht, eine Poststelle zu finden, aber die Antwort war immer nein, es gibt keine im Sudan. Ich habe überall Leute gefragt und sogar Expats, die seit Jahren in Khartum leben, haben mir gesagt, dass sie nirgendwo von einer Post gehört haben. Als ich maps.me überprüfte, stand auf dem Schild Postamt Khartum. Nun, warum versuchen wir es nicht mal? Da ich für jede Spende, die ich erhalte, eine Postkarte schreibe und die meisten Leute eine Postkarte aus dem Sudan wollen, musste ich sie ausprobieren. Ich wollte nicht 20 Leute im Stich lassen. Als ich an dem Ort ankam, ja, es gab ein großes Gebäude, das aussah wie eine Post, aber ein Typ sagte mir, dass es sich um ein verlassenes Gebäude aus der britischen Kolonialzeit handelt. Ok, also habe ich mich einfach bei den Einheimischen erkundigt, wo es eine Post gibt. Wie immer hatte niemand eine Ahnung, aber plötzlich schien ein Mann zu wissen, wonach ich suche, hielt einen Kleinbus an und sagte dem Fahrer, wo er mich absetzen sollte. Tadaaa, nach einem kurzen Spaziergang kam ich wirklich an etwas, das aussah wie eine Poststelle. Das Durcheinander im Inneren war gross, aber es sah immer noch so aus, als wären sie unter Kontrolle des Durcheinanders. Ich habe überprüft, ob sie Postkarten und den Preis schicken. So fand ich endlich eine Poststelle, aber was ist mit Postkarten? Der Sudan ist kein typisches Reiseziel, also wo findet man Postkarten? Der Kampf war echt! Ich habe bereits Pläne gemacht, Bilder auszudrucken und in einem Umschlag zu versenden. Als ich aus dem SudaPost-Büro ging, sah mich ein Typ mit einem kleinen Straßenladen an und sagte: Postkarten?! Ich konnte mein Lachen nicht zurückhalten, ich war so verdammt, du bist mein Mann. Die Postkarten, die er hatte, waren mindestens 20 Jahre alt, aber meiner Meinung nach waren sie toll, auch wenn sie überhaupt nicht schön aussahen, es sind Postkarten aus dem Sudan! Ich meine, wer hat schon mal eine Postkarte aus dem Sudan erhalten?! Was für ein Spielmacher, ich habe es geschafft, eine Poststelle und Postkarten zu finden! Als ich sie alle zur Post brachte, sorgte ich wirklich dafür, dass die Frauen am Schalter auf meine Seite kamen. Ich würde es nicht Flirten nennen, aber wie ich ihnen sagte, sind all diese Karten für meine Frau, Kinder und Freunde, ihr Herz schien wirklich zu schmelzen und ich war mir ziemlich sicher, dass sie sich gut um die Karten kümmern werden. Ich habe alle Briefmarken selbst auf jede Karte gestempelt und selbst abgestempelt, um sicherzustellen, dass sie nicht nur die Briefmarken nach meiner Abreise wieder abnehmen. Es dauerte genau 18 Tage, bis die ersten Postkarten ankamen, und ich glaube, dass inzwischen alle 20 Karten den Weg zum Empfänger gefunden haben. Wie toll ist das? Es dauerte 6 Wochen, bis Postkarten aus Italien nach Hause kamen, die 200 km vor der Schweizer Grenze verschickt wurden!

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Der grosse Tag beim Postbureau
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Mein Postkarten Held

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Grenzübergang Sudan – Äthiopien

Grenzübergänge sind spannend, man betritt ein neues Land, eine andere Kultur. Sie sprechen eine andere Sprache, kleiden sich anders. Von einem Tag auf den anderen können sich die Dinge völlig ändern. Dennoch sind Grenzübergänge auch ein großes Problem. Die Leute versuchen immer, dich auszunutzen, sie wollen dein Geld tauschen, versuchen, dir mehr Geld für Essen in Rechnung zu stellen, versuchen dir zu helfen, Geld von einem Geldautomaten zu bekommen, sagen dir, wohin du gehen sollst, und es gibt etwa 10 Leute, die dich anschreien, wenn du woanders hingehst.

Ich übernachtete 50 km von der Grenze zwischen einigen Bäumen entfernt. Ich nahm es morgens locker, weil ich wusste, dass ich nur etwa 90 Kilometer mit wenig Höhenunterschied zurücklegen musste. Ich fuhr 2 km lang, als mir plötzlich klar wurde, dass ich meinen ersten Platten hatte, wuhuuu! Nach 5500 km, durch Dornbüsche, über Glasscherben und schreckliche Straßen zu fahren, ist das eine solide Leistung, würde ich sagen. Es dauerte etwa 30 Minuten, da ich es nicht eilig hatte und ich es lieber langsam und ruhig als zweimal tat. Ich tauschte den Schlauch aus und reparierte den defekten ein paar Tage später in einem Hotelzimmer, wo es nicht so staubig und voller Schmutz war.

An der Grenze angekommen, musste ich zum sudanesischen Einwanderungsamt gehen, um ein Formular auszufüllen, meinen Pass abstempeln zu lassen und ich war unterwegs, um die Brücke auf die andere Seite zu überqueren. Die sudanesischen Beamten an der Grenze versuchten, mein Gepäck zu kontrollieren. Ich tat so, als ob ich nicht verstanden hätte, was er tun wollte, und nach ein paar Sekunden winkte er mir einfach zu. Dann musste ich auf der anderen Seite genau den gleichen Prozess durchlaufen. Die Dame, die mein Gepäck überprüfen wollte, war etwas gespannter, um meine Sachen zu sehen. Sie checkte die ersten beiden Taschen vorne, aber dann wurde sie müde davon und ich überredete sie nicht weiterzumachen. Stellen Sie sich vor, es ist sooooo ärgerlich, wenn sie durch deine gesamte Ausrüstung schauen wollen. Es ist so viel und ich muss alle Taschen vom Fahrrad nehmen. Auch die Passkontrolle ist ärgerlich. Einfach normal gekleidete Leute tauchten an der Seite des Rittes auf und forderten, meinen Pass zu sehen. Ja, sie könnten Polizisten sein, und wahrscheinlich sind sie es meistens, aber da ich es nicht wissen kann, gehe ich normalerweise einfach weiter, ohne ihnen etwas zu zeigen. Die meisten haben kein Auto, also konnten sie mir nicht einmal folgen.

Die Freundlichkeit der Fremden

Als ich an der Grenze ankam, hatte ich noch etwa 10$ in sudanesischen Pfund übrig. Wie üblich versuche ich, mein ganzes Geld loszuwerden, bevor ich die Grenze überschreite, da das Ändern es einen immer schlechter weglässt, als es von einem Geldautomaten zu bekommen. Viele Leute sagten mir, es sei kein Problem, Geld von einem Geldautomaten direkt nach der Grenze zu bekommen, also machte ich mir keine Sorgen um Geld. Da das Glück ganz und gar nicht auf meiner Seite war, war der einzige Geldautomat auf der anderen Seite der Grenze außer Betrieb und mir wurde gesagt, dass es 40 km weiter die Straße in der nächsten Stadt einen anderen internationalen Geldautomaten gibt. Ich verließ Metama sofort, da ich den Ärger, der da vor sich ging, nicht ertragen konnte. Kurz darauf sah ich zwei Überlandfahrer mit der schönen BMW 1200 GS und GSA auf mich zukommen. Ich streckte meine Hand aus, um ihnen zu signalisieren, anzuhalten. In diesen Gebieten trifft man nicht so viele Reisende auf der Straße, so dass es sich immer lohnt, zumindest ein kurzes Gespräch zu führen. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein belgisches Paar auf Hochzeitsreise handelte, das von Südafrika bis nach Belgien reiste. Wenn es da draußen eine Frau gibt, die auch so eine Hochzeitsreise haben will, melde dich bitte bei mir! Sie nennen sich die Belgium Gravel Cats und sie können ihrer abenteuerlichen Reise hier folgen. Ich erzählte ihnen von meinem Pech an der Grenze mit dem Geldautomaten, und ohne zu zögern übergaben sie mir ihre restliche Birr, die etwa 12$ kostete, und eine SIM-Karte für Notfälle, da der nächste Telefonladen in Gondar, 200km entfernt, liegt. Mit dem Gesamtwert von 22$ Birr (Name der äthiopischen Währung) war es mir möglich, Gondar zu erreichen, wo ich wieder Geld abheben konnte. Ich hätte ohne ihre freundliche Geste überlebt, aber es machte meine kommenden drei Tage viel angenehmer und weniger stressig. Vielen Dank dafür! Die Freundlichkeit der Mitreisenden, besonders in Gebieten, in denen man nicht wirklich viele Überlandfahrer trifft, ist immer bemerkenswert und ich versuche wirklich, diesen Geist aufrechtzuerhalten.

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The Belgian Gravel Cats, Pieter and Eva

Sudan – Statistik

Kilometer: 1774

Verweildauer: 23 Tage

Nächte wildes Camping: 10

Kosten für Essen: 124$

Kosten für das Schlafen: 98$, inklusive zwei Übernachtungen für insgesamt 50$ (Geburtstagsgenuss)

Durchschnittlicher täglicher Wasserverbrauch: 12-14 Liter

Lieblingsessen: Die Sudanesen nennen es Sahan ful (ein Teller Bohnen) oder ful masri (ägyptische Bohnen). Es ist ein vegetarisches, proteinreiches Gericht, garniert mit frischen Zwiebeln, Tomaten, Rucola, Fetakäse, gekochten Eiern und Sesamöl. Es verursachte den einzigen Rückenwind, den ich im Sudan hatte, haha.

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Sieht nicht gut aus aber schmeckt umso besser!

Hinweis: Maschinell übersetzt mit deepl.com

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