Deutsche Version: Kenia – Die Fahrt durchs Paradies

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Hinweis: Maschinell übersetzt mit deepl.com

WICHTIG: Für alle Bilder bitte die Englishe Version anschauen

Während ich dieses Update schreibe, sitze ich unter einem Baum, auf einem Hügel und beobachte den großen Viktoriasee. Vögel singen, Flusspferde blasen Wasser aus der Nase und ich habe gerade ein wirklich gutes Mittagessen genossen. Dieser paradiesische Zustand, in dem ich mich gerade befinde, war für einen Großteil Kenias so. Ich kann mir kaum vorstellen, wo ich anfangen soll, mein Monat in Kenia war einfach außergewöhnlich. Als ich den Grenzübergang bei Moyale überquert hatte, erreichte ich den schönen kenianischen Asphalt in Richtung Masarbit. In den letzten Monaten gab es in der Region viele Stammeskonflikte, Menschen wurden getötet und die Region wurde ein paar Mal in den Nachrichten erwähnt. Mir wurde gesagt, ich solle nur mit den Polizisten an den verschiedenen Kontrollpunkten sprechen, sie würden mir sagen, ob es sicher ist oder nicht. Ich verlasse mich nie auf nur eine einzige Meinung, um meine zu bilden, und glücklicherweise haben mir die meisten Polizisten gesagt, dass das Gebiet sicher ist. Man muss auch bedenken, dass die nördliche Region Kenias, die an Äthiopien grenzt, sehr abgelegen ist und die Stämme nicht nur in der Mitte der Hauptstraße kämpfen werden, und von Moyale aus gibt es unten nur eine Straße. Ich hatte keinen Vorfall, bei dem ich mich unsicher fühlte, die wenigen Leute, die ich traf, waren sehr freundlich und einladend. Es ist verrückt, sobald ich die Grenze überquerte, standen die Kinder nur am Straßenrand, winkten mir zu und nannten mich einen Mzungu, aber so niedlich, dass ich es kaum für wahr hielt. Wie kann in einer Region, in der Stämme mehr zählen als bestimmte Grenzen (die Grenzen wurden von einigen europäischen Ländern gezogen), der Unterschied von einer Seite zur anderen so groß sein? Ich kann es nicht erklären, ich war sprachlos, und ich hatte so viel Freude daran, wieder Rad zu fahren. Von Moyale bis Masarbit sind es ca. 260 km, und genau in der Mitte befindet sich eine Stadt namens Turbi. Dort traf ich Josh, einen amerikanischen Radfahrer, der derzeit durch die Welt radelt. Er ist bereits durch ganz Südamerika gefahren und durchquert nun Afrika. Er ist erst der dritte Radfahrer, den ich auf dem afrikanischen Kontinent getroffen habe, und alle drei gingen in die andere Richtung. Wenn ich andere Radfahrer treffe, versuche ich mich wirklich zu entspannen und mir Zeit zu nehmen. Der Austausch von Erfahrungen, Hotspots und lustigen Geschichten kann wirklich schön sein und ich habe den Abend zusammen mit Josh sehr genossen. Wir konnten das Zelt im Polizeibereich aufbauen. Die Polizisten waren sehr freundlich und boten uns sogar Essen und eine heiße Dusche an. Am nächsten Tag ging es wieder los, Josh nach Äthiopien, ich selbst nach unten zum Äquator.

Ich übernachtete im Lager Henry in Masarbit, das Überlandfahrer ein Lager anbietet. Der Ort wird von Henry selbst geleitet, einem Schweizer, der seit mehr als 40 Jahren in Kenia lebt. Da seine Familie bei ihm war, fühlte es sich gut an, wieder etwas Schweizerdeutsch zu sprechen. Ein weiterer Besucher war Peter Baumgartner, ein ehemaliger Afrika-Korrespondent für eine der meistgelesenen Zeitungen der Schweiz, den “Tages Anzeiger”. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat man die Möglichkeit, viele interessante Menschen kennenzulernen. Es gibt Typen, die in Ägypten waren, als ich in Äthiopien war, und sie sind jetzt schon in Sambia angekommen, während ich schreibe.

Die Freundlichkeit von Fremden

Ich wurde jetzt zweimal in Kenia eingeladen, um bei jemandem zu Hause zu übernachten. Da ich eine interessante Zeit in Äthiopien hatte, schrieb mir Michael eine SMS über Instagram und sagte mir, dass, wenn ich ein Bett, eine heiße Dusche und Essen brauche, mehr als willkommen sei, in sein Haus zu kommen. Natürlich kann ich nie nein zu gutem Essen sagen! Was ich bis dahin nicht wusste, war, dass Michael der Manager der Borana Conservancy ist. Ich kann nicht mit Worten beschreiben, was für eine schöne Woche ich bei Borana hatte. Ich konnte mitten im Wintergarten bleiben und Elefanten und Giraffen aus meinem Bett aus dem Fenster beobachten. Ich konnte die Ranger beim Training beobachten, mit ihnen ausgehen, um die Nashörner zu erkunden, Mountainbiken in der Gegend, ich hatte einen Helikopterflug, einen Flug mit einem Fugzeug, Pirschfahrten und so viel gutes Essen. Es gibt nicht viele Menschen, die ich bisher in meinem Leben so freundlich und großzügig getroffen habe wie Michael und seine Frau Nicky. Sicherlich eine der unvergesslichsten Zeiten meiner Reise. Ich wollte dort zunächst 3 Tage bleiben und blieb schließlich 7 Tage. Ich schätze, das ist das Schöne daran, langsam zu reisen, ich bin an meinen Tagen wirklich flexibel und kann tun, was mir gefällt.

Zweitens, von Nanyuki nach Nyahurururu entschied ich mich, den direkten unbefestigten Weg zu nehmen, anstatt die belebte Asphaltstraße zu nehmen, die etwa 30 Kilometer länger war. Ich kämpfte wirklich für die ersten 25 km, da der starke Regen der Nacht zuvor ein Schlammloch aus der Straße schuf. Meine Räder wurden komplett blockiert und der Schmutz wurde hart, nachdem er ein wenig getrocknet war. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte. Ich konnte mein Fahrrad nicht schieben, da sich nichts bewegte, ich konnte mein Fahrrad nicht tragen, da es zu schwer war, also entschied ich mich, eine Mitfahrgelegenheit zu suchen, bevor noch mehr meiner Ausrüstung beschädigt wurde (eine Kiste war bereits kaputt und ich hatte Angst, dass mein Gürtel als nächstes kommen würde). Drei Typen in einem Auto hielten an, als ich sie herbei gewunken hatte. Ich erzählte ihnen mein Problem und sie waren so glücklich, für die nächsten Kilometer zu helfen. Anscheinend wirkte sich der Regen der vergangenen Nacht nur auf das Gebiet in der Nähe von Nanyuki aus, also je weiter weg wir fuhren, desto trockener war die Straße. Nach einer 5 km langen Fahrt im Auto, sprang ich wieder auf das Fahrrad zurück, entfernte zuerst den gesamten Schmutz und fuhr fort. Im schlimmsten Fall habe ich etwa 5km pro Stunde gemacht und mich gefragt, warum ich nicht die Asphaltstraße hahahah genommen habe…. Es stellte sich heraus, dass es nach 30km viel besser und trockener war und es sich absolut gelohnt hat. Ich sah einen riesige Elefantenherden, über 20, etwa 50 Meter von mir entfernt. Ich habe auch Giraffen, Antilopen und Zebras gesehen, wie cool das ist, mit dem Fahrrad Pirschfahrten machen zu können. Bald darauf machte ich eine kleine Pause, überprüfte mein Fahrrad schnell und trank einen Schluck Wasser. Langsam kam ein alter Land Rover näher, blieb stehen und eine Frau mit einem Hund fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Im Ernst, hier in Kenia fragen mich so viele Leute, ob alles in Ordnung sei, wenn ich irgendwo halte. Als Radfahrer schätze ich das sehr. Der Name dieser Frau war Polly und sie lebte in einer nahegelegenen Stadt, durch die ich gehen würde. Spontan, nachdem ich ihr gesagt hatte, was ich tue, lud sie mich ein, bei ihr zu wohnen. Ich konnte es nicht glauben, es passiert wieder! Ich verbrachte 3 schöne Tage bei ihr zu Hause, mit tollem Essen, sehr netten Diskussionen und ich hatte sogar eine Badewanne in meinem Zimmer. Ich habe mein erstes Bad genommen, seit ich vor 140 Tagen die Schweiz verlassen habe. Es fühlte sich unglaublich an und ich denke, ich war endlich in der Lage, mich wirklich sauber zu machen. Denke darüber nach, ein Fremder, der dich in sein Haus einlädt, alles anbietet und sich um dich kümmert. Wir sollten dies alle als Beispiel nehmen, das wir auch in Zukunft tun werden. Ich habe das Gefühl, dass die Leute in der Schweiz das nicht wirklich tun, sie haben mehr Angst vor Fremden als sie denken, dass sie jemanden treffen können, der nett ist und eine interessante Geschichte zu erzählen hat.

Wildtiere in Kenia

Ich erinnere mich, dass ich die ganze Zeit danach gefragt wurde. Hey Lukas, was ist mit gefährlichen Tieren in Afrika, wie willst du damit umgehen? Ich denke immer noch, dass die gefährlichste Sache auf meiner Reise der Verkehr ist, also mache ich mir wirklich keine allzu großen Sorgen um die Tiere. Ich respektiere sie und ihre Privatsphäre sehr, und ich denke, das ist die Lösung für den Umgang mit der Tierwelt hier auf diesem Kontinent. Ich meine, die Elefanten, Flusspferde, Löwen und Büffel warten nicht nur am Straßenrand, um mich anzugreifen. Normalerweise kann ich sie schon von weitem sehen, ich beobachte, wie sie sich bewegen, und wenn ich sehe, dass sie die Straße überqueren könnten, warte ich einfach ab. Als ich von Masarbit her radelte, war die Straße flach und ich lehnte mich nach unten, um aerodynamischer zu sein. Als ich zur Seite schaute, wurde mir plötzlich klar, dass eine Giraffe 15 Meter von mir entfernt stand. Was für eine erstaunliche Erfahrung, ich kann dir nicht sagen, wie es sich anfühlt, aber all diese Tiere wild in der Natur zu sehen, ist eine schöne Erfahrung. Manchmal kann ich es selbst nicht glauben, es fühlt sich an, als wäre ich in einer BBC-Dokumentation, völlig surreal. Mit der erstaunlichen Tierwelt kommt der Preis, die Bedrohung oder wie auch immer man es nennen will.

Wusstest du, dass Elefanten, Nashörner und viele andere Arten in unserem Leben vom Aussterben bedroht sind? Wir verlieren Arten zwischen 1.000 und 10.000 Mal schneller als die natürliche Aussterberate, dies wird fast ausschließlich durch menschliche Aktivitäten verursacht. Touristen kommen nach Afrika, um die schöne Tierwelt zu sehen, aber sie bekommen nicht mit, was hinter den Kulissen vor sich geht. Es gibt mutige Männer, die jede Nacht ausgehen, um Schutz und Sicherheit für die Tierwelt und die Gemeinschaft zu bieten.

Was manchmal übersehen wird, ist der Tribut, der von den Männern und Frauen, die ihn schützen, gefordert wird. Alle zwei Tage wird ein Ranger getötet, der unsere Tierwelt vor gut bewaffneten und motivierten Wilderei-Syndikaten schützt. Darüber hinaus bieten Ranger den lokalen Gemeinschaften auch Schutz vor Dieben und Raubüberfällen. Sie hinterlassen Familien und Angehörige. ForRangers bietet Versicherungen für über 950 Ranger in Afrika an – und stellt sicher, dass sie ihre schwierige Arbeit in dem Wissen verrichten können, dass sich ihre Familien um sie kümmern werden, sollte ihnen etwas passieren. Wenn du dich so sehr für Tiere interessierst wie ich, dann verbreite bitte die Nachricht und schärfe das Bewusstsein für diese Jungs! Folge ForRangers auf Instagram und Facebook, um auf dem neuesten Stand zu sein.

Mount Kenia

Da ich nicht vorhabe, durch Afrika zu eilen und viel Zeit habe, meine Reise bis Juni abzuschließen, habe ich Zeit, verschiedene Aktivitäten zu unternehmen, die ein Land zu bieten hat. Von Anfang an war mir klar, dass ich entweder den Mount Kenia oder den Mount Kili in Tansania besteige. Viele Reisende sagten mir, dass der Mount Kenia atemberaubend ist und auch um 1000$ billiger als der Kili ist. Einfache Entscheidung, ich werde eine 5-tägige 4-Nächte-Mt. Kenia-Track machen, oben in Sirimon und unten in Chogoria. Um etwas Geld zu sparen und das Niveau der Herausforderung und des Abenteuers zu erhöhen, entschied ich mich, mein eigenes Gepäck zu tragen und jede Nacht in meinem Zelt anstelle einer Berghütte zu schlafen. Wie auf diesen Höhenwegen üblich, benutzen die meisten Touristen Träger, die ihr Gepäck tragen. Ich hätte mich nicht wohl gefühlt, wenn jemand nur da oben gewesen wäre, um meine Sachen zu tragen, aber es ist eigentlich gut für die Gemeinschaft, da auf diese Weise Arbeitsplätze geschaffen werden.

Da ich keine Hochgebirgsausrüstung bei mir habe, musste ich den größten Teil des Materials mieten. Jeder weiss, wie es mit gemieteter Ausrüstung ist, nämlich dass die Passform in der Regel nicht die beste ist. Schon an meinem ersten Tag hatte ich riesige Blasen an der Rückseite meiner Füße. Da es normalerweise den halben Tag regnete und mein Rucksack keine Regenhülle hatte, musste ich mit einem Regenschirm wandern. Dies ist das erste Mal, dass ich mit einem Regenschirm wanderte, aber es war die einzige Möglichkeit, meinen Rucksack und den Schlafsack im Inneren trocken zu halten. Der erste Tag begann auf 2900 Metern über dem Meeresspiegel, und als man den Gipfel erreicht hat, erreichte ich eine Höhe von 4985 Metern über dem Meeresspiegel. Die Luft wird dort oben schon sehr dünn, zum Glück habe ich keine Probleme mit der Höhe und ich konnte mit voller Kraft den ganzen Weg nach oben pushen. Am dritten Tag begannen mein Reiseleiter und ich um 3 Uhr morgens zu wandern, um den Gipfel vor Sonnenaufgang zu erreichen. Es war eine schöne Wanderung; der Mond war so hell, dass wir keine Taschenlampen brauchten und wir erreichten den Gipfel vor Sonnenaufgang. Ganz allein da oben zu sein, im Schlafsack die Sonne zum Aufgehen zu beobachten, war ein unglaubliches Erlebnis. Glücklicherweise trug ich all meine Sachen dorthin, denn all die anderen Touristen, die später ankamen, froren sich buchstäblich den Hintern ab, da sie keine Schlafsäcke dabeihatten, um sich selbst zu bedecken. Ich hatte einen eiskalten Fanta zum Trinken und eine Schokoladentafel dabei. Ich habe im Militär gelernt, dass es die kleinen Dinge sind, die einen solchen Moment noch perfekter machen können. Bei unserem Anstand vom Gipfel aus regnete es ständig. Ich glaube, dass die Ansichten hervorragend gewesen wären, aber da ich meinen Führer kaum sehen konnte, der vor mir ging, habe ich nichts gesehen. Auf 4.200 Metern Höhe zu sein, wenn es kalt ist, regnet und es nichts zu tun gibt, als einfach in deinem Zelt zu warten, bis der Tag vorbei ist, kann deprimierend sein, umso mehr, wenn du an die schönen Aussichten denkst, die du verpasst. Zum Glück war der Tag danach besser und wie man auf den Bildern sehen kann, ist die Natur dort oben einfach unglaublich schön! Die ganze Erfahrung war das ganze Leiden wert. Ich würde es sofort wieder machen, aber ich werde nie wieder Wanderungen ohne meine eigene Ausrüstung machen, Lektion gelernt!

Ein gewöhnlicher Tag

Mein Alarm geht jeden Tag um 5:30 Uhr los, ich plane einen durchschnittlichen Fahrradtag (ca. 100 km). Normalerweise benötige ich für 100 km zwischen 5 und 8 Stunden, je nach Wind, Wetter, Höhe, Straßenzustand und Überraschungen wie Reifenschäden. Das spielt aber keine Rolle, ich habe einfach gerne den ganzen Tag genug Zeit, so dass ich nachts nicht radeln muss. Ich bin nachts schon einmal Rad gefahren, aber ich will es wirklich nicht noch einmal machen. Wie auch immer, als ich versuchte, die Lichtkabel wieder zu isolieren, funktioniert es nicht mehr. Manchmal lache ich über mich selbst, normalerweise, wenn ich versuche, Dinge zu reparieren, mache ich es schlimmer, bevor es wieder gut ist…. haha. Hoffentlich können mein Vater und ich es zu Weihnachten reparieren. Sobald ich meine Augen geöffnet habe, schalte ich meine Kopflampe ein und fange an, alles in meinem Zelt zu packen. Dazu gehören die Matratze, das Kissen, der Schlafsack, medizinisches Material für die Wundreinigung, meine Elektronik und Kameraausrüstung. Ich habe alles in die Ecke des Innenzeltes gestellt, so dass ich nicht mehr hineinmuss. Sobald ich etwas Kleidung angezogen habe, steige ich aus, nehme alle meine Taschen und stelle sie nebeneinander. Normalerweise, während ich meine Wasserflaschen auffülle (das Filtern dauert einige Zeit), habe ich ein einfaches Frühstück mit Brot, Erdnussbutter und Bananen. Sobald mein Frühstück fertig ist, kann ich alles einpacken, da ich mir die Zähne nach dem Motto ‘Ich kann meine Zahnbürste nicht vorher weglegen’ putzen muss. Da ich jetzt in der Nähe des Äquators bin, ist mein Zelt jeden Morgen von außen völlig nass. Ich habe keine Zeit zu warten, bis die Sonne aufgeht um es trocknen zu lassen. Normalerweise lasse ich es trocknen, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Als ich alle meine Taschen zusammen habe, geschlossen, habe ich sie auf das Fahrrad gelegt. Ich muss vorsichtig sein, denn mein Fahrradständer ist schon oft kaputt gegangen und wenn der Untergrund nicht wirklich stabil ist, wird es wahrscheinlich wieder passieren. Sobald mein täglicher Tracker eingeschaltet ist, bin ich bereit zu radeln. Dieser ganze Prozess dauert genau eine Stunde. Abhängig von meiner Stimmung, der Umgebung und dem Wetter radle ich mit Musik. Aber es gab kaum einen Tag, an dem ich sofort anfange, Musik zu hören. Ich genieße den Morgen wirklich und das Hören des Vogelgeräusches ist sehr befriedigend. Äthiopien war das einzige Land, in dem ich sofort Ohrstöpsel steckte…. Eine weitere Sache beim Musikhören ist, dass ich nicht immer hören kann, wie mich jedes Kind ruft. Da die Kinder hier in Kenia bezaubernd süß sind, möchte ich wirklich kein Winken verpassen, denn wenn ich zurückwinke, macht es sie unglaublich glücklich. Ich kann nicht in Worte fassen und ich kann es auch nicht sehr gut mit meiner Kamera festhalten, wie ich mich fühle, wenn diese Kinder mich begrüßen. Wirklich, ich fühle mich wie ein Rockstar auf Tour, und die Freude und das Glück, das sie mir entgegenbringen, ist auf einer anderen Ebene. Es macht mich müde nach einem langen Tag auf der Straße, aber die mentale Energie, die es mir gibt, ist viel wertvoller. Die Leute lieben es einfach, einen Mzungu (Wort für “Weißer Kerl” in Afrika) auf dem Fahrrad hier zu sehen, und ich liebe es einfach, diese glücklichen Menschen kennenzulernen. Das ist das Afrika, wie ich es mir vorgestellt habe, und ich denke, ich bin endlich angekommen.

Nahrung und Wasser sind überall auf der Straße vorhanden, und es gibt eine Stadt, alle 40 bis 50 km. Kenia ist auch das erste Land seit Ägypten, das wirklich schöne Supermärkte in den größeren Städten hat. Das macht das Reisen mit dem Fahrrad sehr einfach und es muss nicht viel Vorausplanung gemacht werden. Außerdem gibt es Waren, die ich wirklich vermisst habe, wie Erdnussbutter. Anders als in Äthiopien, wenn ich in einer Stadt ankomme, geht das Leben für die Einheimischen weiter, und ich kann frei tun, was ich will, ohne ständig umgeben zu sein. Ich genieße es, in einem Straßenkaffee zu sitzen, eine Limo, ein Chapatti und ein paar andere Snacks zu trinken. Normalerweise gibt es in jeder Stadt eine Hütte, die Lautsprecher verkauft, und um die Lautsprecher zu fördern, spielen sie wirklich laute lokale Musik. Die Leute tanzen, singen und sie sind einfach alle so entspannt und locker. Es macht das Reisen einfach so angenehm.

Nicht jeden Tag fahre ich genauso gerne Rad, es gibt Tage, an denen ich wirklich die Kilometer zähle und dann gibt es Tage, an denen ich nicht glauben kann, wie schnell der Tag vergangen ist. Sobald ich mein Ziel erreicht habe, kaufe ich normalerweise etwas Gemüse und Frühstück ein. Jede kleine Stadt hat die gleichen kleinen Geschäfte mehrmals und alles, was ich brauche, ist überall leicht verfügbar. Nach dem Einkauf meiner Lebensmittel finde ich einen Schlafplatz (Polizeiwache, Campingplatz, im Hof eines Hotels). Wenn ich zelte, koche ich selbst, wenn ich in einem Zimmer schlafe oder es stark regnet, nehme ich meinen Benzinkocher nicht heraus, ich hole mir normalerweise nur etwas Essen aus dem lokalen Restaurant um die Ecke. Der Aufbau meines Zeltes am Abend dauert ca. 30 Minuten, dann koche ich normalerweise und trinke eine Tasse Kaffee. Als die Sonne untergegangen ist, springe ich in mein Zelt, da es sowieso nicht viel zu tun gibt und die Moskitos einfach zu lästig sind, um draußen zu bleiben.

Moskitos

Da ich mich jetzt wieder in einer Malaria-Region befinde, muss ich mich unbedingt mit Mückenstichen befassen. Äthiopien und das meiste Hochland Kenias war kein Problem, da es zu hoch gelegen war. Seit Khartum Sudan nehme ich jedoch die wöchentliche Malariaprophylaxe namens Mefloquin. Es gibt Radfahrer, die es ohne machen, sie haben Notfallmedizin dabei. Allerdings möchte ich wirklich nicht eine Malaria-Infektion riskieren, während ich allein unterwegs bin. Ich weiß, dass es eine Menge Chemikalien sind, die ich für eine lange Zeit einnehme, aber ich schätze, das ist der Nachteil der Reise durch diese Gebiete.

Mein Monat voller Löcher.

Besonders im nördlichen Teil Kenias, wo das Land trockener ist, gibt es so viele dornige Sträucher. Darauf habe ich anfangs nicht wirklich geachtet und so hat mein Material ziemlich gelitten. Ich bekam ein Loch in das Dach meines Zeltes und erkannte es, als es mitten in einem nächtlichen Regenguss auf meinen Körper tropfte. Ich habe sowohl in meinem Zeltboden als auch in meiner Matratze ein Loch bekommen, zum Glück hat mir Expeed ein gutes Reparaturset zur Verfügung gestellt, das es ermöglichte, diese beiden Löcher mitten in der Nacht zu fixieren. Ich weiß wirklich nicht, wie mein Kissen auch ein Loch bekommen hat, aber es hat funktioniert. Last but not least hatte ich ein Loch in meiner Plastiktütenwand (einige von euch mögen das auch haben, aber aus verschiedenen Gründen). Oh, bevor ich es vergesse, ich hatte zwei Einstiche, und einer stellte sich als knifflig heraus, ich sah zuerst das Metallstück im Reifen nicht, und dann nach dem dritten Einstich innerhalb von 2 Tagen bekam ich es fast nicht heraus. Jetzt sollte ich hoffentlich wieder für einige Zeit pannenfrei sein! Nichtsdestotrotz habe ich meine Fähigkeiten zur Pannenfixierung deutlich verbessert! Haha.

Mpesa

Vor ein paar Wochen erhielt ich eine Nachricht von meinem Twint (Mobile Payment in Switzerland) Konto, dass bereits 1 Million Menschen in der Schweiz Twint nutzen. Klingt nach viel, und die Leute fragen mich immer wieder, warum ich die ganze Zeit Internet habe, sogar in Kenia. Wie die meisten Menschen nicht wissen, wird die Hälfte aller weltweiten Transaktionen in Kenia über das mobile Zahlungssystem Mpesa abgewickelt, das seit 2007 in Betrieb ist. Mit Mpesa kann man in Kenia buchstäblich alles machen. Zu den Zahlen:

1,7 Milliarden: die Anzahl der über M-PESA abgewickelten Transaktionen zwischen Juli 2016 und Juli 2017.

48,76%: der Anteil des kenianischen BIP, der über M-PESA verarbeitet wird. Das sind etwa 3,6 Billionen kenianische Schillinge oder 29 Milliarden Euro.

93%: der Anteil der Kenianer mit Zugang zu mobilen Zahlungen.

120.000: M-PESA-Agenten in ganz Kenia, wo die Kenianer Bargeld gegen virtuelle Währung tauschen können und umgekehrt.

2.000: Die Anzahl der Geldautomaten in Kenia, nach einem Höchststand von 3.000.

Wenn jemand mehr darüber erfahren möchte, hier ist ein guter Artikel.

Was in den nächsten Tagen kommt:

Ich werde dem Äquator in Richtung Uganda folgen, wo ich wieder mindestens 3 Wochen verbringen werde. Es gibt so viel zu sehen, zu tun und ich mag es einfach nicht, mich zu beeilen. Da ich in die Regenzeit komme, regnet es normalerweise einmal am Tag heftig. Es gibt keinen Grund für mich, zu eilen. Ich gehe einfach unter einen Baum oder irgendwo in eine Hütte und warte, bis es vorbei ist. Mein erster Halt wird in Jinja sein, wo mir viele Leute gesagt haben, dass ich Rafting machen muss, von dort aus werde ich eine D-Tour machen, um durch den Queen Elizabeth Nationalpark hinunter zum Bwindi Nationalpark zu radeln, wo die Berggorillas sind.

Kenia Statistik

Kilometer gefahren: 1222

Verweildauer: 27 Tage

Kosten für Essen: 133$

Kosten für das Schlafen: 88$

Kenya – Cycling through paradise

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A beautiful stretch from the border of Moyale down to Archers Post

While writing this update I am sitting under a tree, up on a hill, overseeing the great Lake Victoria. Birds are singing, hippos are blowing water out of their noses and I just enjoyed a really good lunch. This paradise like state that I am in right now has been like this for much of Kenya. I have a hard time thinking of where to start, my month in Kenya has just been extraordinary. As the border crossing at Moyale was accomplished, I was able to hit the beautiful Kenyan Tarmac towards Masarbit. There have been many tribal conflicts in the last couple of months in the area, people got killed and the region was mentioned in the news a couple of times. I was told just to talk to the police officers at the various checkpoints, they would tell me whether it’s safe or not to continue. I never rely on just one opinion to make up mine, and luckily most of the police officers told me that the area was safe right to cycle through. One also needs to consider that the northern region of Kenya, bordering Ethiopia, is very remote and the tribes won’t just fight in the middle of the main street, and from Moyale, down there is only one street. I did not have any incident that made me feel unsafe, the few people I met were very friendly and welcoming. It is crazy, as soon as I crossed the border, kids were just standing at the side of the road, waving at me, calling me a Mzungu but in such a cute way that I barely believed it to be true. How can in a region, where tribes matter more than determined borders (the borders were drawn by some European countries), the difference be so huge from one side to the other. I cannot explain it, I was speechless, and I gained so much pleasure in cycling again. From Moyale to Masarbit it’s roughly 260km, and exactly in the middle there is a town called Turbi. That’s where I met Josh, an American cyclist who currently wants to cycle the world. He has already cycled all the way down the Americas and is now crossing Africa. He is only the third cyclist I met on the African continent yet, an all three went the other direction. When I meet other cyclists, I really try to relax and take my time. Sharing experiences, hotspots and funny stories can be really nice and I highly enjoyed the evening together with Josh. We were able to pitch the tent inside the police area. The police officers were very friendly and even offered us food and a hot shower. The next day we went off again, Josh towards Ethiopia, myself down towards the equator.

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Josh and I when we met in Turbi
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It really doesn’t happen a lot, but sometimes I meet other overlanders. Always good to have a quick chat
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As soon as I crossed the border everyone was so welcoming and friendly

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First Giraffe I saw
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Samburu Massai
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Also Samburu Massai
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A guy sitting in a pile of what looks like trash, but I believe they still had use for all of that

I stayed at camp Henry in Masarbit, which offers overlanders to camp. The place is led by Henry himself, a fellow Swiss guy who has been living in Kenya for more than 40 years. As his family was with him, it felt good to speak some Swissgerman again. Another visitor was Peter Baumgartner, a former Africa correspondent for one of the most read newspapers in Switzerland called the “Tages Anzeiger”. Travelingon a bicycle gives you the chance to meet many interesting people, just because I am taking the slow way. There are guys who were in Egypt when I was in Ethiopia, and they have now already entered Zambia as I write.

The kindness of strangers

 I have now been invited twice in Kenya to stay at someone’s home. As I had an interesting time in Ethiopia, Michael texted me through Instagram, telling me that if I needed a bed, a hot shower and food, I am more than welcome to come to his house. Of course, I can never say no to food! What I did not know until then, was that Michael is the manager of the Borana Conservancy. I cannot describe in words what a beautiful week I had at Borana. I was able to stay in the middle of the conservancy, watching Elephants and Giraffes from my bed out the window. I was able to watch the rangers training, to go out with them to scout the rhinos, to mountain bike around the area, I had a helicopter flight, an airplane flight, game drives and so much good food. There are not many people I have met so far in my life as kind and generous as Michael and his wife Nicky. For sure some of the most memorable time of my trip. I first intended to stay there for 3 days and ended up staying 7 days. I guess that’s the beauty of traveling slow, I am really flexible on my days and free to do what I like.

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Going to look for the Rhinos
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Group pictures with the rangers
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They just checked out the GPS devices they got
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Mt. Kenya in the back, my next destination

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Mt. Kenya again

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I had the chance to go out to spot a Rhino and take pictures of its newborn baby

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Helicopter view
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Entering Rhino area with the bicycle 😀
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A dream came true when Michael took me on a flight around the conservancy

Secondly, from Nanyuki to Nyahururu I decided to take the direct dirt road instead of taking the busy tarmac road that was around 30km more. I really struggled for the first 25 km as the heavy rain of the night before created a mud hole out of the street. My wheels got completely blocked and the dirt became hard once dried a bit. I really didn’t know what to do. I couldn’t push my bicycle since nothing was moving, I could not carry my bicycle since it was too heavy, so I decided to hitch a ride before even more of my equipment got damaged (A panier had already broken and I was afraid that my belt would be next). Three guys in a car stopped once I flagged them down. I told them my problem and they were so happy to help for the next few kilometres. Apparently, the previous night’s rain only affected the area close to Nanyuki, so the further away we god, the drier the road was. After a 5km hitch I jumped back on the bike again, removed all the dirt first and continued. During the worst part I did around 5km per hour, asking myself why I didn‘t take the tarmac road hahah… It turned out to be way better and dry after 30km and it was totally worth it. I saw a huge Elephant herd, over 20, around 50 meters away from me. I saw Giraffe, Antelopes and Zebras as well, how cool is that, being able to do game drives on my bicycle. Soon after I took a little break, checked my bike quickly and had a sip of water. Slowly an old Land Rover came closer, stopped and a woman with a dog asked me if everything was ok. Seriously, here in Kenya so many people ask me if everything is ok when I stop somewhere. As a cyclist I highly appreciate that. That woman’s name was Polly and she lived in a nearby town where I would pass through. Spontaneously, after I told her what I am doing, she invited me to stay at her place. I couldn’t believe it, this is happening again! I spent 3 lovely days at her place, with great food, very nice discussions and I even had a bathtub in my room. I had my first bath since I left Switzerland 140 days ago. It felt amazing and I think I was finally able to really get myself clean. Think about that, just a stranger inviting you to their house, offering everything and caring about you. We should take this all as an example to do in future as well. I have a feeling people in Switzerland don’t really do that, they are more scared of strangers than they think they can meet someone nice who has an interesting story to tell.

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Mud Mud Mud

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Off with that mudguard

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Wildlife in Kenya

 

I remember being asked about this ALL the time. Hey Lukas, what about dangerous animals in Africa, how are you going to deal with that? I still think the most dangerous thing on my trip is traffic, so I really don’t worry too much about the animals. I highly respect them, and their privacy and I think that is the solution of dealing with wildlife here on this continent. I mean the Elephants, Hippos, Lions and Buffalos are not just waiting at the side of the road to attack me. Usually I can already spot them from far away, I observe the way they are taking and if I see that they might cross the road, I just wait. When I was cycling down from Masarbit the road was flat and I leaned down to be more aerodynamic. As I looked to the side, I suddenly realized that a Giraffe is standing 15 meters away from me. What an amazing experience, I cannot tell you how it feels, but seeing all these animals wild in the nature is a beautiful experience. I sometimes cannot even believe it myself, it feels like I am in a BBC documentary, totally surreal. With the astonishing wildlife comes its price, threat, or whatever you want to call it.

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Hello there little Hippo

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One of the best camping spots so far
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MY foot next to an Elefant’s foot

Did you know that Elephants, Rhinos and many other species are under a threat of extinction in our lifetime? We are losing species at between 1,000 and 10,000 times faster than the natural extinction rate, caused almost entirely by human activity. Tourists come to Africa, see the beautiful wildlife, but don’t get to see what’s going on behind the scene. There are brave man going out every night to provide protection and security for the wildlife and the community.

What is sometimes overlooked is the toll that is taken on the men and women protecting it. A ranger is killed every two days protecting our wildlife against well-armed and motivated poaching syndicates. Moreover, rangers also provide security to local communities from thieves and robberies. They leave behind families and dependents. ForRangers is providing insurance for over 950 rangers in Africa – making sure they can do their difficult work in the knowledge that their families will be taken care of should anything happen to them. If you care as much about animals as I do, please spread the word and raise awareness for these guys! Follow ForRangers on Instagram and Facebook to be up to date.

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The brave man who risk their life for animal protection

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Mt Kenya

As I don’t plan to rush through Africa and I have way enough time to complete my journey until June, I have time to do various activities a country has to offer. From the beginning on it was clear to me I either do Mt. Kenya or Mt. Kili in Tanzania, which are the second highest and the highest mountains in Africa. A lot of travellers told me that Mt. Kenya is breath-taking, and also budged wise around 1000$ cheaper than Kili. Easy decision, I am going to do a 5-day 4-night Mt. Kenya track, up at Sirimon and down at Chogoria. To safe a bit of money and to increase the level of challenge and adventure I decided to carry my own luggage and to sleep in my tent every night instead of a mountain hut. As usual on those high-altitude tracks, most of the tourists use porters, who carry their luggage. I wouldn’t have felt comfortable if someone was just up there to carry my stuff, but it is actually good for the community as jobs are created this way.

As I am not carrying any high-altitude mountaineering equipment with me, I had to rent most of the stuff. As you know how it is with rented equipment, the fit is usually not the best. Already on my first day I ended up having huge blisters in the back of my feet. As it usually rained half the day, and my backpack did not have any rain cover I had to hike with an umbrella. This is the first time I hiked with an umbrella, but it was the only way to keep my backpack and the sleeping bag inside dry. The first day starts on 2900 meters above sea level, and once you get to the peak, I reached an altitude of 4985 meters above sea level. The air already becomes very thin up there, luckily, I have zero issues with altitude and I was able to push with full strength all the way up. On the 3rd day my guide and I started hiking at 3am, to reach the summit before sunrise. It was a beautiful hike up; the moon was so bright that we didn’t need any flashlights and we reached the top way before sunrise. Being up there all by yourself, inside the sleeping bag watching the sun to rise was an unbelievable experience. Luckily, I was carrying all my stuff up there, as all the other tourists who arrived later were literally freezing their butt off as they did not have any sleeping bags with them to cover themselves. I had an ice-cold Fanta ready to drink and a chocolate bar with me. I learned that in the military, it is the small things that can make such a moment even more perfect. On our decent from the peak, it constantly rained. I believe that the views would have been outstanding, but as I could barely see my guide walking ahead of me, I did not see anything. Being up on 4,200 meters when it is cold, raining and there is nothing to do than just waiting inside your tent until the day passes can be depressing, even more when you think about the beautiful views you are missing out. Luckily the day after it cleared up and as you can see on the pictures the nature up there is just unbelievably pretty! The whole experience was totally worth all the suffering, I would def. do it again, however, I will never do any hiking trips anymore without my own equipment, lesson learned!

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When it all started… My guide didn’t get the point of taking a picture with the signpost haha
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My umbrella set up

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My guide carried the Kerosene bottle the whole way like that

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Patrick an me cooking

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On the summit with my Fanta

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When it finally cleared up and I could see how beautiful everything is
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It even snowed at night

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Our kitchen in a small hut
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Camping below Mt. Kenya
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It was a nightmare

An ordinary day

My alarm goes off at 5:30 every day I plan to do an average cycling day (around 100km). Usually 100km take me between 5 and 8 hours, depending on the wind, weather, altitude, road condition and surprises like punctures. However, that doesn’t really matter, I just like to have enough time during the whole day, so that whatever happens I do not need to cycle at night. I have cycled at night before, but I really don’t want to do it again. Anyway, as I tried to insulate the light cables again, it is not working anymore. Sometimes I laugh about myself, usually when I try to fix things, I make it worse before it is good again… haha. Hopefully my dad and I can fix it during Christmas. Once I get my eyes to open, I turn on my head torch and start packing all the stuff inside my tent. This includes the mattress, pillow, sleeping bag, medical stuff for wound cleaning, my electronics and camera equipment. I put everything to the corner of the inside tent, so I will not have to get inside anymore. Once I have some clothes on, I get out, take all my bags and put them next to each other. Usually whilst I fill up my water bottles (filtering takes some time), I have an easy breakfast, containing bred, peanut butter and bananas. As soon as my breakfast is done, I can pack everything, since I have to brush my teeth afterword’s I cannot put my toothbrush away before. As I am close to the equator now my tent is completely wet on the outside every morning. I don’t have time to wait until the sun is up and it can dry. I usually let it dry once I get to my destination. As I get all my paniers together, closed, I put them on the bike. I need to be careful with this, since my bike stand has already broken many times and if the underground is not really solid, it is likely to happen again. Once my daily tracker is turned on, I am ready to roll. This whole process takes me exactly one hour. Depending on my mood, the surroundings and the weather, I cycle with music. However, there has been barely any day that I started right away listening to music. I really enjoy the mornings and listening to the sound of birds is highly satisfying. Ethiopia was the only country I put in earplugs right away… Another thing with listening to music is that I cannot always hear every kid calling me. As here in Kenya the children are adorably cute, I really don’t want to miss any waves, since when I wave back it makes them incredibly happy. I cannot put in words and I can also not capture it with my camera very well how I feel when those kids greet me. Really, I feel like a rock star on tour, and the joy and happiness they show towards me is on another level. It does make me tired after a long day on the street, but the mental energy it gives me is much more valuable. People just love to see a Mzungu (word for “White guy” in Africa) on a bicycle here, and I just love to meet those happy people. This is the Africa how I imagined it to be, and I think I have finally arrived.

Food and water are available everywhere along the road, and there is a town at least every 40 to 50km at max. Kenya is also the first country since Egypt that has really nice supermarkets available in the bigger towns. This makes traveling on a bicycle very easy and not a lot of planning ahead needs to be done all the time. Additionally, there are goods available that I really missed, like peanut butter. Unlike in Ethiopia, when I arrive in a town, life for the local people continues and I can do freely what I want, without constantly being surrounded. I enjoy sitting at a roadside coffee, having a soda, a chapatti and some other snacks. Usually there is a hut in every town selling speakers, and to promote the speakers they play really loud local music. People are dancing, singing and they are just all so relaxed and easy going. It just makes traveling so enjoyable.

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Cool man on a bike
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Some curious herdsman
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Creativity….
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Ohhh boy he got that swag
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kids carrying firewood
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A guy trying to sell me a certificate that I passed the equator HAHA
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Mzungu!!!

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Where I get my bananas from
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My daily food

Not every day I enjoy cycling the same, there are days I really count the kilometres and then there are days I cannot believe how quick the day has passed. Once I reach my destination, I usually do some vegetables and breakfast shopping. Every little town has the same little shops multiple times and everything I need is easily available everywhere. After my groceries shopping, I find a place to sleep (police station, camp ground, in a hotel’s yard). When I camp, I cook dinner myself, when I sleep in a room or it is heavily raining, I do not take my gasoline cooker out, I usually just get some food from the local restaurant around the corner. Setting up my tent in the evening takes around 30 minutes, then I usually cook and have a cup of coffee afterword’s (1h).  As the sun is gone, I jump inside my tent since there is not much to do anyway and the mosquitos are just too annoying to stay outside.

Mosquitos

As I am now in a malaria region again, I really need to be aware of mosquito bites. Ethiopia and most of Kenya’s highland wasn’t a problem since it was too high up. However, since Khartoum Sudan, I have been taking the weekly malaria prophylaxis called Mefloquin. There are cyclists doing it without any, they have emergency medicine with them. However, I really don’t want to risk a malaria infection while being traveling by myself. I know it is a lot of chemicals I take in for a long time, but I guess that is the downside of traveling through these areas.

 

My month full of holes

 

Especially in the northern part of Kenya, where the land is drier there are so many thorny bushes. I didn’t really pay enough attention to that in the beginning and so my material suffered quite a bit. I got a hole in the roof of my tent and realized it when it was dripping water on my body in the middle of a rain shower at night. I got a whole in my tent floor as well as in my mattress, luckily Expeed has provided me with a good fixing kit, that made it possible to fix these two holes in the middle of the night. I really don’t know how my pillow got a whole as well, but it did. Last but not least I had a hole in my plastic bag walled (some of you might have that too but from different reasons). Oh, before I forget, I had two punctures, and one turned out to be a tricky one, I first didn’t see the metal piece inside the tire, and then after the third puncture within 2 days I almost didn’t get it out. Now I should be puncture free for some time again, hopefully! Nevertheless, I quite improved my puncture fixing abilities! Haha

 

Mpesa

A couple of weeks ago I received a message from my Twint (mobile payment in Switzerland) account, telling me that already 1 million people are using Twint in Switzerland. Sounds like a lot, and people keep on asking me why I have Internet all the time, even in Kenya. As most people don’t know, half of all worldwide transactions worldwide are done in Kenya through their mobile payment system called Mpesa, which is operating since 2007. You can literally do anything with Mpesa in Kenya: By the numbers:

 

1.7 billion: the number of transactions processed over M-PESA between July 2016 and July 2017.

48.76%: the share of Kenya’s GDP processed over M-PESA. That’s about 3.6 trillion Kenyan shillings or 29 billion euros.

93%: the proportion of Kenyans with access to mobile payments.

120.000: M-PESA agents across Kenya, where Kenyans can exchange cash for virtual currency and vice versa.

2.000: The number of ATMs in Kenya, down from a peak of 3.000

If anyone wants to know more about it, here is a good Article.

My days ahead:

I will follow the Equator towards Uganda, where I will spend at least 3 weeks again. There is so much to see, to do and I just don’t like to rush. As I am entering rain season, it usually rains pretty much once a day. There is no reason for me to cycle to fast. I just get under a tree or inside a hut somewhere and wait until it is over. My first stop will be in Jinja where many people told me I need to go rafting, from there on I will do a D-tour to cycle through the Queen Elizabeth National Park down to Bwindi National Park where the mountain gorillas are.

Kenya Statistics

Kilometres cycled: 1222

Days spent: 27

Cost for food: 133$

Cost for sleeping: 88$

Unsportli.ch

I also had the honor to be a guest in their podcast again, here is the direct link

Deutsche Version: Äthiopien #2, Over & Out

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Mein tägliches Aussehen, glücklich aber schmutzig

Hinweis: Maschinell übersetzt mit deepl.com

Ich habe insgesamt 5 Tage in Addis Abeba verbracht, hauptsächlich auf dem Campingplatz in Wim’s Holland Haus. Viele Überlandfahrer gehen dorthin, da es Platz zum Zelten und für das Auto hat, die Zimmer sind billig, und sie servieren gutes Essen. Genau das, was ich brauchte. Wie immer startete ich sehr früh am Morgen nach Sonnenaufgang gegen 6 Uhr morgens. Die Fahrt von Addis aus war sehr friedlich und ohne großen Aufwand. Ich wollte in einer Stadt 130 km von Addis Abeba entfernt bleiben, aber als ich bereits um 12 Uhr ankam, fuhr ich gleich weiter. Im Anschluss daran begann der Ärger, die Menschen wurden immer aggressiver. Ich hatte Kinder, die Steine direkt vor mir warfen, normalerweise warfen sie sie, nachdem ich sie passiert hatte. Familien, die am Straßenrand sassen und Steine warfen, selbst Erwachsene packten faustgroße Felsen und warfen sie nach mir. Als ich an zwei jungen Erwachsenen vorbeikam, begrüßte ich sie freundlich und als ich vorbeikam, schlug mir ein Kerl einen Stock auf den Rücken. Natürlich hielt ich an, und sie rannten auf das Feld. Ein erwachsenes Paar blieb ebenfalls stehen und versuchte, mir zu helfen, aber die Jungs waren schon lange weg. Ich fuhr fort, bis die Sonne fast untergegangen war. Ich habe an diesem Tag 230 km zurückgelegt, ich war so müde von all den Schikanen, dass ich einfach nur wegwollte.
Das Hotel, das ich bekam, war nett und auch die Leute, mit denen ich in dieser Nacht zusammen war, waren freundlich und ich hatte gute Gespräche mit ihnen. Selbst sie konnten nicht erklären, warum so etwas Radfahrern passiert. Am nächsten Tag ging ich wieder früh los. Die nächste Stadt, an der ich vorbeikam, war Shasharmane, berühmt für seine lebendige Rastafari-Kultur. Ich habe nicht viel davon gesehen, da die Leute so aggressiv waren. Ich kann nicht erklären, wie es sich anfühlte, es war einfach nicht einladend. An diesem Tag wollte ich es nach Sodo schaffen, eine 130 km lange Fahrt. Nach 75 km war ich mental so niedergeschlagen, dass ich meine Mutter anrief. Verpasse nie den Rat einer Mutter. Ich konnte nicht mehr damit umgehen, ich war so wütend, traurig und fühlte mich einfach nicht mehr sicher. Ganze Gruppen von Leuten versuchten, mich zu packen, folgten mir auf ihren Motorrädern, das Steinwerfen wurde so schlimm, dass ich einfach nicht mehr fahren wollte. Jeder Kilometer war die Hölle und ich wollte nur so schnell wie möglich rauskommen. Glücklicherweise traf ich auf dem Weg dorthin einige amerikanische Touristen, die ich um Hilfe bat. Sie organisierten einen Transport für mich in die nächst größerer Stadt. Das war der Moment, in dem ich entschied, dass Äthiopien für mich vorbei war, aber ich hatte noch 400 Kilometer vor mir. Ich musste 5-mal umsteigen, bis ich endlich die Grenze zu Kenia erreichte. Stell dir vor, du hättest 6 Taschen dabei, ein Fahrrad und 30 Leute, die dich ständig anschreien. Ich musste alles selbst machen, das Fahrrad vom Bus Dach auf und ab tragen, da sie immer nach Geld fragten und als ich nein sagte, sind sie einfach gegangen. Es war sehr stressig, aber ich habe es geschafft, innerhalb von 2 Tagen zur Grenze zu kommen. Der Grund, warum ich meine Mutter angerufen habe, ist, dass ich manchmal darum kämpfe, über mein Ego zu springen. Aufgeben ist für mich keine Option, aber meine Mutter hat mir geholfen zu verstehen, dass ich nichts aufgeben würde, dass es nur klüger war, den Bus zu nehmen, dass ich niemandem etwas beweisen musste und dass ich es bereuen würde, wenn mir etwas Schlimmes passiert wäre, das meine Reise möglicherweise ganz hätte beenden können. Dafür ist eine solche Reise da. Ich kann mich selbst und meinen Charakter jeden Tag verbessern und versuchen zu lernen zu lernen lernen lernen. Was nützt es, etwas über einen so langen Zeitraum zu tun, wenn es dir nicht gefällt? Ich wollte nur weitermachen, damit ich mehr Zeit habe, an einem Ort zu verbringen, den ich genießen kann.

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Chris und Sue bereisen die Welt in einem Wohnmobil und versuchen in jedem Land ihren Heissluftbaloon steigen zu lassen. Man kann sich vorstellen das ihre Grenzübergänge mit 3 grossen Gasflaschen nicht die einfachsten sind.
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Cesar und Ida bereisen Afrika auf einem Motorrad. Ich habe sie auf meiner Reise 3 mal angetroffen, in Khartoum, Gondar und Addis. Zum Glück für mich hatten sie Probleme mit dem Motorrad und mussten auf Ersatzteile warten, so konnte ich aufholen und noch ein paar Tage mit Ihnen verbringen.
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Transport meines Fahrrades. Die Taschen habe ich immer rein genommen. War meistens nicht sehr bequem
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Den Bus zu wechseln mit allem Material war nicht immer sehr einfach.
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Bitte macht meinen Riemen nicht kaputt…
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Ein seeeeehr langer Tag
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Landschaftlich war es wie immer wunderschön

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Die Busfahrt war meistens ziemlich unbequem
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Mein erstes wildes Tier. Leider hatte diese Hyäne noch einen schlimmeren Tag erwischt als ich

Seit einiger Zeit hatte Moyale regelmäßig gewalttätige Ausbrüche erlebt. Das Gebiet ist bekannt für Stammeskonflikte und ich habe geplant, so schnell wie möglich auf die kenianische Seite zu gelangen. Leider konnte ich am Abend die Grenze nicht mehr passieren, also musste ich auf der äthiopischen Seite von Moyale schlafen, da die Einwanderungsleute bereits um 17 Uhr die Arbeit aufgaben. Schwer bewaffnete Männer gingen umher, einige Unruhen traten auf und danach versammelten sich große Menschenmassen. Es war das erste Mal, dass ich mich nicht wirklich wohl fühlte. So etwas habe ich in all den anderen Städten, in denen ich übernachtet hatte, nie erlebt. Ich ging gleich ins erste Hotel, organisierte ein Zimmer, ging heraus, um Wasser und Bananen zu holen und ging wieder direkt in den Hotelbereich. Nach Sonnenuntergang war Moyale wie eine Geisterstadt, alles war komplett stillgelegt und ich konnte das Hotel nicht mehr verlassen (nicht, dass ich wollte, ich habe es nur überprüft). Meine Nacht war ruhig, wie immer, da ich mit Ohrstöpseln schlafe. Ich war am Morgen die erste Person am Grenzübergang, bekam den Ausreisestempel aus Äthiopien und ging durch “Niemandsland” nach Kenia. Als ich hinüberging, hörte ein äthiopischer Typ nicht auf, mich anzuschreien. Ich habe ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt, da die Jungs das die ganze Zeit gemacht haben. Als ich das kenianische Einwanderungsbüro betrat, tauchte dieser Typ wieder auf, völlig wütend, schrie mich an und sagte, dass ich kenianische Befehle und ihr Gesetz usw. nicht respektiere. Für einen Moment dachte ich, komm schon, bitte zwinge mich nicht, länger hier zu bleiben, als ich es sollte. Dann kam eine wirklich nette kenianische Militärdame, schnappte sich den Mann und brachte ihn raus. Als sie zurückkam, fragte ich sie, was ist, wenn ich gehe und dieser Typ draußen wartet? Sie antwortete nur wirklich cool, ich habe ihn für den Tag in eine Zelle gesperrt, du wirst es schaffen. Dieser Typ war total betrunken und high auf Khat.
Nachdem ich die Grenze überquert hatte, fühlte ich mich wirklich in Frieden, nicht mehr youyouyouyou, nicht mehr Geld Geld Geld und nicht ein einziger Stein! Es ist verrückt, 100% anders. Kenia ist ein so schönes, friedliches Land, und die Menschen sind erstaunlich, voller Glück und Freundlichkeit. Das Englisch, das sie sprechen, ist ebenfalls außergewöhnlich gut und die Kommunikation klappt großartig!
Meine interessante Zeit in Äthiopien
Auf keinen Fall möchte ich jemanden mit meinem Beitrag beleidigen, aber ich versuche, so genau wie möglich zu schreiben, wie ich mich gefühlt habe. Einige unangenehme Dinge können passieren und über die möchte ich au akkurat berichten.
Ja, viele Menschen reisen nach Äthiopien, viele Menschen lieben es und haben noch nie so etwas erlebt wie ich. Ich kann nur sagen, dass es einen großen Unterschied gibt, ob man mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Auto, organisierten Touren usw. durch Äthiopien reist oder mit dem Fahrrad. Ich kann dir noch einige andere Geschichten von Radfahrern erzählen, die auch durch Äthiopien gereist sind.

 

Link 1: You don’t cycle in Ethiopia

Link 2: Last days in Zombieland

Link 3: And they stoned me; The Joy of cycling in Ethiopia:

Link 4: Welcome to hell

Link 5: Stabbed in the back 


Auf jeden Fall würde ich es nie wagen zu sagen, dass das ganze Land schlecht war, Äthiopien ist schön, und die Mehrheit der Menschen ist wirklich nett. Es ist nur so, dass das, was mit mir passiert ist, nicht einfach weggelassen werden kann, und ich möchte auch diese Erfahrungen mit euch teilen. Aber einige Leute fragen mich jetzt: Lukas, wirst du weiterhin Geld für Äthiopien sammeln? Ich werde dies auf jeden Fall weiter tun. Man kann nicht alle Menschen eines Landes in den gleichen Korb werfen. Ich habe auch in Äthiopien wunderbare Menschen getroffen, Orte besucht, an denen Green Ethiopia aktiv ist, und ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sehr wir helfen können, das Leben von weniger glücklichen Menschen zu verbessern. Meine schlechten Erfahrungen haben nichts mit meinen persönlichen Gefühlen gegenüber Äthiopien und den Menschen zu tun, denen ich helfen möchte. Ich unterstütze die Stiftung Green Ethiopia nach wie vor sehr, und wir alle sollten dies als Beispiel nehmen, um ein ganzes Land nicht nur nach einzelnen Ereignissen und Vorfällen zu beurteilen. Viele Äthiopier konnten nicht glauben, was mit mir passiert ist, und alle von ihnen haben zugestimmt, dass die Vorfälle nicht toleriert werden können.

Äthiopien – Statistik

Kilometer: 1265

Verweildauer: 26 Tage

Nächte wildes Camping: 0

Kosten für Essen: 194$

Kosten für das Schlafen: 172$

Durchschnittliche tägliche Höhenmeter: 1300m

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YES! Kenya!

Ethiopia #2: Over and Out

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My usual look, dirty but happy

I have spent a total of 5 days in Addis Ababa, mostly inside the camping area at Wim‘s Holland house. A lot of overlanders go there, since it has space to camp, space for the car, the rooms are cheap, and they serve good food. Exactly what I needed. As always, I took off very early in the morning after sunrise at around 6AM. The ride out of Addis was very peaceful and not much of a hassle. I planned to stay in a town 130km away from Addis Ababa, but as I arrived at noon already, I continued on. Following, the hassle started, people started to become more and more aggressive. I had kids throwing rocks right in front of me, usually they would throw them after I had passed them. Families sitting at the side of the road throwing stones, even adults grabbed fist-sized rocks and threw them at me. Once I passed two young adults, I greeted them kindly and as I passed one guy smashed a stick on my back. Of course, I stopped, and they ran off into the field, it just made me feel said. An adult couple stopped as well and tried to help me, but the guys were long gone. I continued and continued until the sun was almost gone. I did 230km on that day, I was so tired of all the harassment that I just wanted to leave. The hotel I got was nice and also the people I hung out that night were kind and I had good talks with them. Even they couldn’t explain why stuff like that happens to cyclists. The following day I left early again. The next town I passed was Shasharmane, famous for its living rastafari culture. I didn‘t see much of that as people were so aggressive. I cannot explain how it felt, it was just not welcoming. On that day I wanted to make it to Sodo, a 130km ride. After 75km I was mentally so down that I called my mom. Never miss out on a mom’s advice. I couldn‘t handle it anymore, I was so angry, sad and just didn‘t feel safe anymore. Whole groups of people tried to get a hold of me, followed me on their motorcycles, the stone throwing became so bad that I just didn‘t want to cycle anymore. Every kilometre was hell and I just wanted to get out as fast as possible. Luckily, I met some American tourists on the way whom I asked for help. They organized a transport for me to the next bigger city. That was the moment in which I decided that Ethiopia was over for me, but I still had 400km to cover. I had to change the bus 5 times until I finally reached the border of Kenya. Imagine having 6 bags with you, a bicycle and 30 people constantly around shouting at you. I had to do everything myself, carry the bicycle up and down from the bus roof, since they always asked for money and when I said no, they just left. It was very stressful, but I managed to get to the border within 2 days. The reason why I called my mom is that sometimes I am struggling to jump over my ego, giving up is not an option for me but my mom helped me to understand that I was not giving up on anything, that it was just smarter to take the bus, that I didn’t need to prove anything to anyone and that I would regret it if something bad had happened to me which could have possibly ended my trip altogether. That’s what a journey like this is here for. I can improve on myself, my character every day and try to learn learn learn. What is the point of doing something over such a long period of time if you don’t like it? I just wanted to move on so that I have more time to spend in a place I could enjoy.

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Chris and Sue, an English couple who travel the world with their Camper. They have already done whole West Africa and are now on their way up to Egypt. Their goal is to start their hot  air balloon in every country they travel to, and yes it is a real hot air balloon that carries people. Think about all the hustle they must have at the border with three big gas tanks in the back. I really love what they are doing.
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Cesar and Ida are a Polish couple who travel down to South Africa on a Motorcycle. I have met them 3 times on the road, in Khartoum, Gondar and a last time in Addis. Lucky for me they had troubles with their motorcycle and had to wait for spare parts 😀
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The usual travel place for my bike on a bus
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I always had to make sure myself that the bike is tightened correctly and that they don’t destroy things. So I rather did it myself.
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Please guys, be careful with the belt!!!
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A loooong day….
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The landscape again was really beautiful and it changed quite a bit from before Addis

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Bus rides were really uncomfortable and the busses were usually very packed

 

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First wildlife I saw on the trip, unfortunately this Hyena had a worse day than I did

For some time now, Moyale had been experiencing regularly violent outbreaks. The area is known for tribal conflicts and I planned to get over to the Kenyan side as quickly as possible. Unfortunately, I couldn‘t pass the border in the evening anymore so I had to sleep on the Ethiopian side of Moyale, as the immigration dudes already left work at 5pm. Heavily armed man were walking around, some unrests occurred and big crowds of people gathered afterwards. This was the first time I didn‘t really feel comfortable. Usually, I never felt anything like this in all the other towns and cities I had stayed in. I got into the first hotel, organized a room, got out again to get water and bananas and went right inside the hotel area again. After sunset Moyale was like a ghost town, everything was completely shut down and I couldn‘t even leave the hotel anymore (not that I wanted to, I just checked). My night was peaceful, as always since I sleep with earplugs. I was the first person at Immigration in the morning, got the exit stamp from Ethiopia and went through „no-man’s-land” over to Kenya. As I went over, some Ethiopian guy didn‘t stop shouting at me, almost yelling. I didn‘t pay him any attention since guys have done this all the time. As I entered the Kenyan Immigration office, this guy showed up again, totally in rage, yelling at me, saying that I disrespect Kenyan orders and their law etc. For a moment I thought come on, please don’t make me stay here longer than I am supposed to. Then a really nice Kenyan military lady came, grabbed the man and took him out. As she returned, I asked her, what is if I leave and this guy is waiting outside? She just answered really cool, I locked him up in a cell for the day, you will be fine. This guy was totally drunk and high on Khat, he deserved it.

After I crossed the border I really felt at peace, no more youyouyou, no more moneymoneymoney and not a single rock! It’s crazy, 100% different. Kenya is such a beautiful, peaceful country, and the people are amazing, full of happiness & kindness. The level of English they speak is also exceptionally good and communication is great!

My interesting time in Ethiopia

By no means do I want to offend anyone by my post, but I try to write as accurate as possible on how I felt. Some unpleasant things can happen, but they do for sure not mean that I need to be quiet about it.
Yes, many people travel to Ethiopia, many people love it and have not experienced anything like I have. I can just say that there is a huge difference on traveling through Ethiopia by public transport, car, organized tours etc, and traveling through it on a bicycle. I can share some other stories with you from cyclists who also travelled through Ethiopia.

Link 1: You don’t cycle in Ethiopia

Link 2: Last days in Zombieland

Link 3: And they stoned me; The Joy of cycling in Ethiopia:

Link 4: Welcome to hell

Link 5: Stabbed in the back 


In any case, I would never dare to say that the whole country was bad, Ethiopia is beautiful, and the majority of the people is really nice. It is just that what happened to me cannot be just left away and I also want to share those experiences with you. However, some people ask me now: Lukas, will you continue to collect money for Ethiopia? I absolutely will continue to do so. You cannot throw all the people of a country in to the same basket. I have met wonderful people in Ethiopia as well, I visited places Green Ethiopia is active in and I have seen with my own eyes how much we can help to improve lives of less fortunate people. My bad experiences have nothing to do with my personal feelings towards Ethiopia and the people I can help. I still highly support the foundation Green Ethiopia and we should all take this as an example, not to judge a whole country just by single events and incidents that are occurring. Many Ethiopians couldn’t believe what has happened to me, and surely all of them have agreed that this cannot be tolerated.

 

Ethiopia – Statistics

Kilometres cycled: 1265

Days spent: 26

Nights wild camping: 0

Cost for food: 194$

Cost for sleeping: 172$

Average daily altitude climb: 1300 Meter

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Deutsche Version: Die verschiedenen Gesichter Äthiopiens

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Auf dem Weg nach unten um den Nil zu überqueren

Hinweis: Maschinell übersetzt mit deepl.com

Äthiopien

So, bin ich endlich in Äthiopien eingetroffen, dem Land, über das ich am meisten gelesen habe, da viele Radfahrer vorher schlechte Erfahrungen gemacht haben und entweder durch das Land gerast sind oder den Bus genommen haben. Das problematischste Thema, das sie immer genannt haben, waren die Kinder entlang der Straße. Es ist bekannt, dass das Werfen von Steinen ein nationaler Sport ist, aber wenn man auf dem Fahrrad ist und Kinder anfangen, Steine auf einen zu werfen, kann jeder Tag eine mentale Herausforderung sein, ganz zu schweigen von der Gefahr, dass ein Stein einen tatsächlich trifft. Meine Meinung über das Radfahren in Äthiopien war bereits bei meiner Einreise voreingenommen, auch wenn ich es nicht wollte, konnte ich es nicht ändern. Ich hatte gerade zu viele schlechte Dinge über das Radfahren durch Äthiopien gelesen. Während ich die ersten Stunden durch Äthiopien radelte, ertappte ich mich als ängstlicher, vorsichtiger und weniger freundlich zu den Menschen als in anderen Ländern, in denen ich vorher war, und ich musste mir sagen, Lukas, tu das nicht, versuche das Beste daraus zu machen und versuche, die vielen positiven Dinge zu sehen, die dieses Land zu bieten hat. Ich bin immer noch dabei zu lernen, mit dem äthiopischen Volk auf dem Weg umzugehen, es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, aber ich denke, dass dieser Prozess auch mentale Stärke für andere Situationen entwickeln wird, die in der Zukunft auftreten könnten. Nur um dir einen kurzen Einblick zu geben, womit ich jeden Tag zu tun habe. Es gibt ein ständiges Schreien nach mir, Kinder können Kilometer entfernt sein, sobald sie mich sehen, schreien sie, du, du, Geld, Geld, Geld. Wenn ich mit 5 bis 6 km/h bergauf fahre, folgen mir die Kinder und wiederholen einfach das YOU YOU MONEY MONEY immer wieder. Ich bin ein sehr ruhiger Kerl, aber stell dir vor, zehn Stunden am Tag unterwegs zu sein und dir das ständig anhören zu müssen. Es kann dich verrückt machen! Da ich es nicht ändern kann, versuche ich einfach, damit umzugehen, mir Geduld beizubringen und positiv darüber nachzudenken. Von dieser Erfahrung kann ich in Zukunft nur profitieren. Zum Glück habe ich bisher nicht so viele Steine auf mich geworfen bekommen, aber ich bin immer wirklich auf der Hut und wenn ich sehe, wie sie sich einen Stein schnappen, zeige ich auf sie, trete aufs Fahrrad und dann laufen sie normalerweise weg. Ich meine, es sind Kinder, man kann es ihnen nicht verübeln, es sind die Eltern, die ihren Job meiner Meinung nach ernster nehmen sollten. Es gibt auch Kinder, die versuchen, Sachen von der Außenseite meiner Taschen herauszunehmen, ja, ich bewahre mein Essen immer dort auf….. Ich muss nur ständig meine Umgebung beobachten, was sehr anstrengend sein kann. Ich hatte auch einige Erwachsene, die meine Taschen packten, während ich sie passierte, das kann super gefährlich sein. Normalerweise halte ich mein Fahrrad an, drehe mich um und sage es ihnen auf eine freundliche, aber ernsthafte Weise, damit aufzuhören. Ich glaube, dass mich nach Äthiopien nichts mehr vom Fahrrad holen kann, haha. Ich habe noch über 1500km vor mir, Äthiopien ist größer als ich dachte. Insgesamt sind es fast 2000 Kilometer durch das Land. Das ist ungefähr die gleiche Entfernung wie im Sudan, Äthiopien ist viel bergiger. Ich mache im Durchschnitt täglich mehr als 1000 Höhenmeter und die Straße wird an einem Punkt bis zu 3100 Meter über dem Meeresspiegel führen. Ich bin in Form meines Lebens, der Aufstieg stört mich nicht mehr. Es braucht einfach viel mehr Zeit als im flachen Gelände, also muss ich meine Tagesetappen anpassen.

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Ich durfte für das Äthipische Fernsehen ein Interview geben
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Überall hat es Leute. Von der Bevölkerung her ist Äthipien das grösste, Landumschlossene Land weltweit
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Die Blue Nile Falls in Bahir Dar
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Zwischenverpflegung, welche von lokalen Kindern am Strassenrand zubereitet wird
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Frauen tragen diese Wassertanks täglich Kilometer weit. Im Alter von etwa 8 Jahren müssen Mädchen anfangen das gleiche zu machen
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Die Felder werden gepflügt wie in Europa vor 100 Jahren
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Verschiedenste Sachen werden täglich auf dem Kopf transportiert, wie hier diese Hüner welche zum Metzger gebracht werden

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Portrait Bilder von Debarak

 

5 Tage, 550km und 7500 Höhenmeter später

Dieser Beitrag wurde eine Woche später geschrieben, und ich hatte es einfach satt, in diesem Land Rad zu fahren:

Im Ernst, ich habe das noch nie erlebt. Äthiopien ist wie ein Dorf, und es gibt überall Menschen! Das sollte keineswegs ein negativer Beitrag sein, aber die Schikanen, mit denen ich den ganzen Tag zu tun habe, sind absolut verrückt und traurig. Äthiopien hat eine so verrückte Bettelkultur entwickelt, die mich verrückt macht, während ich jeden Tag für mehr als 10 Stunden unterwegs bin. Ich weiß, dass sie arm sind, aber im Ernst, ich war in vielen armen Ländern, und was die Äthiopier tun, ist meiner Meinung nach absolut respektlos! Es vergeht keine Minute, in der mich nicht jemand anschreit, vom Baby bis zum Großelternteil, nur jeder bittet immer um Geld! Es geht weiter…. die Steine… es ist sooo gefährlich, den ganzen Tag von Steinen getroffen zu werden. Normalerweise, wenn ich getroffen werde, zucke ich zusammen und drehe mich um, was ist, wenn ich für eine Sekunde den Überblick verliere und ein LKW von hinten kommt. Ich will nicht einmal an dieses Szenario denken. Ich bekomme den ganzen Tag lang Schreie und Pfiffe, es macht mir nichts aus, wenn sie mich mit “Ausländer” anschreien, aber sie tun es so aggressiv, dass es sooo ärgerlich wird. Ich fühle mich wie ein Hund behandelt. Wann immer ich durch ein Dorf fahre, versuchen Leute, Sachen aus meinen Außenbeuteln zu nehmen, sie versuchen, mich aufzuhalten, indem sie einfach meinen Arm oder meine Taschen greifen. Im Ernst, das Land und seine Natur sind atemberaubend, aber es war die bisher schlechteste Erfahrung in meinem Leben, es zu durchfahren. Ich bin in keinem fremden Land so behandelt worden, und es gibt noch 900 Kilometer bis Kenia. Bitte wünsche mir Glück und viel Geduld, ich hoffe, ich brauche danach keinen Psychiater.

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Die Nil Schlucht

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Zum Glück ist der Besatzung nichts passiert, welche links am Bildrand auf ein “Taxi” wartet. Solche Unfälle sehe ich täglich
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Atemberaubende Aussichten
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Junge Mädchen mit schwerer Last. Alles schwere ist eigentlich von den Frauen getragen…
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Das Outfit von Hirten ist zum Teil ziemlich elegant!
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Ich glaube nicht dass ich mit seiner Geste einverstanden bin, was der Transport der Tiere angeht. Diese Armen Schafe

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Will jemand ein Kleid?
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Äthiopien ist sehr hügelig, aber dafür wunderschön landschaftlich gesehen
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Nur ein paar Baboons beim überqueren der Strasse
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Scheint so als würden Männer die körperlich einfachere Arbeit erledigen

Internationale Hilfe – Einige mögliche Erklärungen für das, was ich erlebt habe.

Das liegt nur an meiner Meinung und an dem, was ich während meiner Zeit in diesem Land gesehen habe. Äthiopien steht seit langem auf der Liste der ärmsten Länder, sie hatten in den letzten 50 Jahren mit schweren Hungersnöten zu kämpfen. In der Hungersnot von 1983-1985 starben mehr als 400.000 Menschen. Ich glaube, dass Äthiopien seither von internationalen Hilfsorganisationen und Ländern überrannt wurde, die ihre Unterstützung zeigten. Fast jede Schule, die ich besuche, wurde von einer ausländischen Organisation gebaut, alle Wasserstationen werden von der Europäischen Union und anderen Organisationen gespendet. Alle Straßen werden entweder von China oder Japan gebaut, und ich sehe täglich so viele Autos, die von USaid, UKaid, Japaneseaid gespendet wurden, und die Liste geht weiter. Wie wäre es mit dem Aufwachsen in einem Land, in dem fast alles von einem anderen Land gefördert wird? Äthiopien hat sich daran gewöhnt, alles zu bekommen. Meiner Meinung nach weiß Äthiopien, wie man den Fisch, den es erhalten hat, spannt, aber es muss lernen, wie man ihn fängt, und das wird die größte Herausforderung für Äthiopien in den kommenden Jahren sein. Sie müssen weniger abhängig von der ihnen gerade übergebenen Auslandshilfe werden. Nun könnte man sagen ohhhh Lukas, warum unterstützt du also eine Organisation, die Hilfe für Äthiopien leistet? Die Erklärung ist einfach: Im Grünen Äthiopien geht es nicht um Hilfe, sondern um die Unterstützung der Selbstentfaltung, angefangen bei der Aufforstung bis hin zur Stärkung der Menschen zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Lebenssituation. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies der Schlüssel zur Entwicklung ist, denn Hilfe kann nicht nur gewährt werden, sie muss von den Menschen selbst gestärkt werden, sie müssen lernen, wie man Fische fängt!

Die Regenzeit ist vorbei

Die Regenzeit dauert etwa 3 Monate und mein Timing ist einfach toll, sie endet normalerweise im September. Jetzt ist alles so grün, die Blumen sind offen, und die Farbenvielfalt ist einfach atemberaubend. Ein paar kostenlose Ratschläge: Wenn du dieses schöne Land besuchen möchtest, mach es nach der Regenzeit! Ein weiteres Highlight sind die Vögel. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so große Auswahl an bunten Vögeln gesehen, und wenn es nicht die ganze Zeit die YOUYOUYOUYOU geben würde, würde es ein riesiges Konzert von all den singenden Vögeln geben.

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Viele Leute tragen Badeschuhe. Diese kosten nur etwa 2$, halten dafür auch nur etwa 2 Monate…

3 Tage Wanderung in den Simien Bergen

Viele Leute sagten mir, wenn es eine Sache gibt, die ich in Äthiopien tun sollte, dann ist es die Wanderung auf die Simienberge. Ich kam an einem Donnerstag in Gondar an, habe in den letzten 8 Tagen nichts anderes getan als Radfahren, und die Tour begann sofort am Freitag. Es hat mich nicht gestört, aber ich habe mir einfach gesagt, dass ich bald nach meiner Rückkehr eine ernsthafte Pause brauche. Die 3-tägige Wanderung umfasste einen Reiseleiter, einen Späher, zwei Köche, das gesamte Essen und die Campingausrüstung. Da ich sowieso alles bei mir hatte, brachte ich meine eigene Ausrüstung mit. Das war eine weise Entscheidung; die meisten Menschen froren nachts und ihr Zelt wurde wegen der starken Winde am Morgen fast weggeblasen. Ich schlief wie ein Baby und mein Zelt war stabil wie ein Fels. Von Gondar aus fuhr uns ein Minivan nach Debarak, wo wir in den Nationalpark eintraten. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen, wusste nicht, welche Tiere zu erwarten sind und wie die Landschaft aussehen wird. Ich liebe es, es auf diese Weise zu tun, Dinge ohne jegliche Erwartungen zu tun, also werde ich überhaupt nicht enttäuscht sein. Normalerweise erweist es sich ohnehin als großartig, so wie es diesmal auch der Fall war. Wir wanderten insgesamt etwa sechs bis sieben Stunden täglich, kletterten auf Berge, die 4070 und 4400 Meter über dem Meeresspiegel lagen. Der höhere ist der zweithöchste Punkt Äthiopiens und die Aussicht dort oben war spektakulär. Ich denke, die Bilder werden für sich selbst sprechen, es waren drei tolle Tage und ich würde es definitiv wieder tun.

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Gelada Baboons im Simien National Park

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Manchmal ging es bis zu 1000 Meter lochabwärts

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Wir mussten einen Scout zu unserem Schutz dabei haben… naja, wie viel davon geldmacherei ist kann man sich ja bei den landschaftlichen Bildern selber vorstellen
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Ich habe den zweit höchsten Berg Äthiopiens erklummen, welcher 4,400 Meter hoch ist

Lebensmittel

Da Äthiopien früher von den Italienern “kolonisiert” wurde (nur 4 Jahre), findet man überall Spaghetti. Die Kellnerin sieht normalerweise verwirrt aus, wenn ich zwei Mahlzeiten bestelle, aber ich denke, sobald sie merkt, dass ich jeden Tag viel trainiere, macht es auch Sinn für sie. Ich bin kein großer Fan der traditionellen äthiopischen Küche, da sie meist scharf ist, einen sauren Geschmack hat und viel rohes Fleisch beinhaltet. Ich litt an einer bakteriellen Infektion, die mich die ganze Nacht mit Durchfall und Erbrechen wachhielt, also versuche ich lieber, das sicherere Zeug zu essen, als herauszufinden, was die Einheimischen essen. Auf einer Alleinreise krank zu sein, ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was passieren kann. Das ist normalerweise die Zeit, in der ich mein Zuhause am meisten vermisse. Ich hatte jetzt meine Ruhe in Bahir Dar, obwohl es wegen der Krankheit irgendwie erzwungen wurde, Bahir Dar ist ein wirklich netter Ort, um festzuhalten und es war schön, endlich wieder andere Reisende zu treffen.

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Doppelte Portionen
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Mein Frühstück und Mittagessen

Wildcamping in Äthiopien

Äthiopien scheint wie ein riesiges Dorf zu sein. Es gibt überall Menschen und ernsthaft keinen Platz für Privatsphäre. Ich mag es nicht, an einem beliebigen Ort zu campen, wenn Leute dich stören, und nachdem ich den ganzen Tag angeschrien und belästigt wurde, ist es auch schön, abends etwas Privatsphäre zu haben. In der Regel gibt es in jeder Kleinstadt ein Hotel. Sie liegen zwischen 2 und 4 Dollar und sehen entsprechend aus. Was ich normalerweise tue, um vor all den Moskitos und Bettwanzen sicher zu sein, baue ich mein Innenzelt auf dem Bett auf. Ich schlafe immer mit Ohrstöpseln, da die Äthiopier bis spät in die Nacht feiern und sie immer laut sind. Normalerweise werden die Orte, an denen ich schlafe, eher als Bordell genutzt, in dem sich junge Leute treffen, um ihren eigenen Raum für etwas Action zu haben.

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So sieht es aus wenn ich mein zelt im innern des Hotels aufschlage

Alkohol, Prostitution, Khat & Glue schnüffeln Kinder

Als ich die Grenze vom Sudan nach Äthiopien überquerte, sah ich überall Bierwerbung. Als ich weiter durch die Stadt fuhr, erkannte ich viele Frauen in kurzen Röcken und Stripclubs. Seien wir ehrlich, ich glaube nicht, dass es die Äthiopier sind, die den ganzen Weg bis an die Grenze des Sudans reisen, um “Spaß” zu haben. Die Alkoholkultur ist riesig und ich sehe Männer, die entlang der Straße Bier trinken und schon früh am Morgen beginnen. Jedes Dorf, egal welcher Größe, verfügt über mindestens einen Pool, Tischfußball oder Tischtennistisch. Ich weiß wirklich nicht, was all diese jungen Männer den ganzen Tag machen, aber es scheint, dass die meisten von ihnen sich wirklich nicht um die Arbeit kümmern. Ich habe schon einmal von Radfahrern gehört, dass sie Äthiopien Zombieland nennen. Ich kann wirklich verstehen, warum jetzt. Junge Männer laufen einfach auf mich zu, wenn ich durch ein Dorf fahre, haben riesige rote Augen und stolpern herum und reden über seltsame Dinge. Viele äthiopische Männer sind süchtig nach Khat, einer lokal angebauten Pflanze, die dich high macht. Wie Wikipedia es ausdrückt: Khat ist eine blühende Pflanze, die am Horn von Afrika und auf der Arabischen Halbinsel heimisch ist. Khat enthält das Alkaloidkathinon, ein Stimulans, das Aufregung, Appetitlosigkeit und Euphorie verursachen soll. Unter den Gemeinschaften aus den Gebieten, in denen die Pflanze heimisch ist, hat Khat-Kauen eine Geschichte als sozialer Brauch, der Jahrtausende zurückreicht, analog zur Verwendung von Kokablättern in Südamerika und Betelnüssen in Asien.

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Man schaue links unten wie viele leere Äste schon da liegen. Diese Männer kauen den ganzen Tag nur Khat

Das erste Mal, dass ich auf dieser Reise wirklich traurig war, war, als ich in Addis ankam und durch die Stadt ging, um ein paar Lebensmittel einzukaufen. Es gibt so viele kleine Kinder, wirklich Kinder, die umherlaufen und Kleber aus abgeschnittenen PET-Flaschen schnüffeln. Sie kommen auf dich zu, können kaum noch geradeaus gehen und bitten dich um Essen oder Geld. Ich bin gerade sprachlos geworden, sie sind so jung, unschuldig und entschlossen, in sehr jungen Jahren zu sterben. Nach Angaben des African Child Information Hub leben in Addis Abeba bis zu 100.000 Straßenkinder, die leider am häufigsten an der Klebstoffschnüffelsucht.

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Ein Strassenkind in Addis Ababa am Leim schnüffeln

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Green Ethiopia

Ich habe bereits über 50 Postkarten geschrieben, mehr als 4000 Dollar an Spenden erhalten und die Nachricht seit fast 2 Jahren verbreitet. Schließlich hatte ich die Gelegenheit, ein Projekt von Green Ethiopia in Libokemkem, rund um die Stadt Addis Zemen, zu besuchen. Ich verbrachte über 5 Stunden in der lokalen Gemeinde, wanderte Hügel hinauf, durch Wälder und sprach mit den Einheimischen über ihre Arbeit. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sehr sich die Landschaft verändert hat. Sooooo wurden viele Bäume gepflanzt und die Hügel sind jetzt terrassenförmig angelegt, so dass das Land grün und fruchtbar ist. Dies alles wird von der lokalen Gemeinschaft durchgeführt. Ich bin super glücklich, mit Green Ethiopia zusammengearbeitet zu haben und freue mich darauf, viele weitere Postkarten für jede Spende zu schreiben! Für jeden Dollar können mindestens 5 Bäume gepflanzt werden, schließe dich allen anderen Spendern an und helfe, Äthiopien grüner zu machen!

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Hier werden die Stecklinge herangezüchtet. Wie ich es verstanden habe wird dies von den lokalen Kindern gemacht, welche diese dann an Green Ethiopia verkaufen. Dabei lernen sie sehr viel über die Pflanzen und deren Eigenschaften
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Im Innern eines Hauses
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Eine Frau am Injera machen
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Diese Pflanzen sind erst ein Jahr alt, das Geheimniss hinter dem starken Wachstum ist der anliegende Kuhstall, welcher den Dünger liefert
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Der Priester, welcher das zu erntende Land unter der dörflichen Bevölkerung verteilt

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Hinweis: Maschinell übersetzt mit deepl.com

Deutsche Version: Von Kahrtoum zur Äthiopischen Grenze, meine letzten Tage im Sudan

Hinweis: Maschinell übersetzt mit deepl.com

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Mein erster platter Reifen nach 5,500 km

Von Khartum, der Hauptstadt des Sudans, hatte ich noch etwa 550 Kilometer bis zur Grenze zu Äthiopien. Ich beschloss, einen kleinen Umweg zu machen, um mich von der belebten Hauptstraße fernzuhalten. Ich hatte die Hauptstraßen satt. Während den drei Tagen von Atbara nach Khartum stand ich mehrmals dem Tod gegenüber. Bus- und Lkw-Fahrer wollten nicht hinter mir anhalten, wenn ein anderes Fahrzeug auf mich zukam. Beim Vorbeifahren schoben sie mich einfach von der Straße und ich war manchmal kurz davor, von meinem Fahrrad zu fallen. Ich fing an, jedes Mal, wenn sich mir ein Lastwagen von hinten näherte, buchstäblich ein Handzeichen zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie aufpassen sollen. Es funktionierte die meiste Zeit und ich war einfach wirklich glücklich, endlich Khartum zu erreichen. Die Straße, die ich in Richtung Al Quadrif nahm, befand sich also auf der anderen Seite des Nils, und ich fand sie sehr friedlich und mit wenig Verkehr.

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Nach starken Regenfällen sind zwischenzeitlich viele Dörfer überschwemmt
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Ein typisches Dorf
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Das nächste Dorf ist etwa 150km weit weg, man sollte sich mal vorstellen hier zu leben

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So schöne Mittagspausen hatte ich selten, aber ab und zu hatte ich Glück. So konnte ich locker 2-3h schlafen

Die Umgebung begann sich schnell zu verändern. Je näher ich an die Grenze kam, desto grüner wurde sie. Ich plante, die 550 km in 5 Tage aufzuteilen, in “Hotels” in den größeren Städten Wad Madani und Al Quadrif zu übernachten, und den Rest der Tage würde ich irgendwo neben der Straße schlafen. Wie du auf den Bildern sehen kannst, habe ich einige schöne Campingplätze gefunden, ganz allein, bedeckt mit Bäumen. Obwohl einige Einheimische mich bemerkt haben, habe ich mich beim Wildcamping im Sudan nie in irgendeiner Weise unsicher gefühlt. Während meiner 23 Tage im Sudan habe ich nur 50 Dollar für die Unterkunft ausgegeben, also habe ich die meiste Zeit in meinem Zelt geschlafen. Die Hotels, die ich hatte, waren schmutzig und wirklich nur gut für die Nacht, um sich mit Wasser und Essen zu versorgen. Im Sudan habe ich durchschnittlich 4 bis 5 Dollar für ein Zimmer pro Nacht bezahlt. Wenn ich in einem Hotel übernachtete, nahm ich immer mein Fahrrad mit in das Zimmer. Manchmal konnte ich mich kaum in meinem eigenen Zimmer bewegen, aber zumindest wusste ich, dass das Fahrrad sicher ist. Es gibt sicher teurere Zimmer, die ich nehmen könnte, aber was soll’s, ich würde dieses Geld lieber für andere Aktivitäten als für den Schlaf verwenden, und die lustigen Dinge passieren, wenn man aus seiner Komfortzone herauskommt. Aufwachen mit einer Ratte im Zimmer oder Durchfall die ganze Nacht über, wenn das Badezimmer 100 Meter von der Schlafstätte entfernt ist, sind Geschichten, die du nicht so schnell vergessen wirst.

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Schön gedeckt von der Strasse und endlich wieder mit festem Untergrund um mein Zelt auf zu stellen

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Mein Kampingstuhl wird rege gebraucht!

 

Bevölkerungsdichte

Das Leben entlang der Straße wurde immer belebter, als ich weitermachte. Der Agrarsektor ist im Osten des Sudan dominanter als im Rest der von mir eingeschlagenen Route. Die Landschaft ist sehr grün und es gibt viele Tiere, die überall grasen. An einem Tag zwischen Khartum und dem Wad Madani gab es überall Menschen, Stadt für Stadt, also beschloss ich, eines Nachts an einem Polizeikontrollpunkt zu bleiben. Sie sind sicher und die Polizisten im Sudan tragen überraschenderweise nicht einmal eine Waffe. Sie boten mir eine Menge heiße Milch und anderes Essen an.

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Als ich die Nacht beim Polizei-Checkpoint verbrachte
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Täglicher Verkehr
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Der arme Esel mit der Zunge draussen… was ist wohl zu schwer 😀

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Sudanesische Gastfreundschaft

Die Gastfreundschaft hielt während meiner Reise durch den Sudan an. Auf stündlicher Basis luden mich Leute zu Kaffee und Tee ein, was ich meistens, offen gesagt, ablehnte, da ich viele Kilometer zurücklegen musste, und ich kann nicht den ganzen Tag Tee trinken. Allerdings habe ich nie ein Lebensmittelangebot abgelehnt, haha, also wurde ich zufällig von einem jungen Mann eingeladen, während ich eine Wasserpause machte. Ich dachte zuerst, er wollte etwas von mir, aber da ich an diesem Tag bereits mehr als 3/4 meiner geplanten Route gemacht hatte, folgte ich ihm einfach. Da es Freitag (der heilige Tag der Muslime) war, wurde ich zu einem riesigen Frühstück eingeladen, das einfach köstlich war. Es waren nur Männer im Raum, im Alter von 5 bis 27 Jahren. Ein Typ sprach fließend Englisch und es fühlte sich gut an, ein normales Gespräch zu führen. Nachdem er über viele kulturelle Unterschiede zwischen dem Sudan und der Schweiz gesprochen hatte, bat er mich freundlicherweise, meine Kleider auszuziehen, sie wollten mich nackt sehen. Ich lachte nur und zeigte ihnen meinen Oberkörper. Ich lachte noch mehr, als sie mehr sehen wollten, aber ich lehnte dann offen gesagt ab, und sie akzeptierten es. Später fragte ich mich, warum sie mich völlig nackt sehen wollten, liegt es an der Hautfarbe? oder wollten sie sehen, ob mein Penis beschnitten ist? Ich weiß es wirklich nicht, ich fand es einfach lustig, dass sie völlig gegen Homosexualität sind und mich dennoch baten, meine Kleider vor ihnen auszuziehen.

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Typisches sudanesisches Frühstück

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Die afrikanische Art Dinge zu tun

Ich liebe es einfach, Zeit in einem Dorf oder einer Stadt zu verbringen, irgendwo zu sitzen und den Menschen bei ihren täglichen Geschäften zuzusehen. Es gibt spezielle Ladestationen, an denen etwa 50 Telefone gleichzeitig aufgeladen werden. In Afrika haben mehr Menschen Zugang zum Internet als zu Strom. Was mir auch klar wurde, ist, dass die Menschen im Sudan wirklich keine Wartung ihrer Ausrüstung durchführen. Die Lastwagen, Busse, Tuctuc’s, wie auch immer man es nennt, sie benutzen es einfach, bis es nicht mehr funktioniert. Im Ernst, sie haben kein Profil mehr auf ihrem Reifen, sie tauschen keinen Reifen aus, bis er explodiert und vollständig von der Felge abgerissen wird, was manchmal noch weitere Schäden an der Karosserie des Fahrzeugs verursacht. In diesem Teil werde ich einige Bilder posten, die so typisch für die afrikanische Art, Dinge zu tun, sind.

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Vorallem in ländlichen Regionen werden ausschliesslich Esel als Fortbewegungsmittel gebraucht
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Ein oft gesehenes Bild in Afrika, Lastwagen bis zum letzten Platz gefüllt mit Menschen
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Sauberkeit ist gut, aber ich weis ja nicht wie gut es für das Grundwasser ist…
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TucTuc Waschanlage

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Der Handy Doktor
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Explodierte Reifen überall… Die Ersatzreifen sehen meist fast noch schlimmer aus als die gebrauchten
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Typisch für Afrika, Frauen laufen täglich Kilometer weit um Sachen zu transportieren

Das äthiopische Visum

Da ich nicht mit dem Flugzeug nach Äthiopien kam, war ich verpflichtet, das Visum bei der äthiopischen Botschaft in Khartum zu beantragen. Ich kam an einem Freitag in Khartum an, und da das arabische Wochenende von Freitag bis Samstag ist, musste ich bis Sonntag warten, um zur Botschaft zu gehen. Ein Freund sagte mir, ich solle sehr früh dorthin gehen. Die Botschaft öffnet um 8:30 Uhr und ich kam dort um 06:00 Uhr an. Überraschenderweise war ich nicht der Erste, da ich mich beim “Wachmann” anmelden musste, wurde mir die Nummer 47 zugewiesen. Der ganze Prozess war so unorganisiert, dass niemand wirklich eine Ahnung hatte, was los war. Es gab etwa 4 verschiedene Linien, jeder schrie, hielt verschiedene Papiere in der Hand und die Botschaftsleute, die dafür zuständig waren, Menschen hereinzulassen, nutzten ihre situative Kraft und handelten wirklich arrogant. Anscheinend kamen die ersten, die sie hereingelassen haben, bereits 5 Tage zuvor in die Botschaft, und da sie nur 100 Personen pro Tag hereingelassen haben, war der ganze Prozess völlig verzögert. Um 11:00 Uhr machte uns ein Mann endlich klar, dass wir heute kein Visum bekommen würden, und er legte jedes unserer Visaformulare wieder eine Nummer und ein Datum auf, an dem wir unseren Visumstermin haben werden. Ich wurde am Mittwoch mit der Nummer eins beauftragt. Also musste ich drei Tage warten, um wieder zur Botschaft zu gehen. Da ich Zeit hatte und das Visum wirklich wollte, kam ich an diesem Mittwoch um 06:00 Uhr wieder an. Gegen 10:00 Uhr durfte ich hineingehen, und ich hatte wirklich Glück, denn die Nummer, der ich früher zugewiesen wurde, spielte keine Rolle. Es gab Leute, die sogar 2 Tage vor mir einen Termin hatten und es wieder nicht geschafft haben, hineingelassen zu werden. Der ganze Prozess ist einfach soooo ungeordnet, und als Botschaftsmitarbeiter, wie kann man damit jeden Tag umgehen, ohne es zu ändern? Ich musste weitere 6 Stunden drinnen warten, bis ich endlich mein dreimonatiges Visum bekam, das mich 60$ kostete.

Mein Kampf mit den Postkarten

Auf dem ganzen Weg nach unten im Sudan habe ich versucht, eine Poststelle zu finden, aber die Antwort war immer nein, es gibt keine im Sudan. Ich habe überall Leute gefragt und sogar Expats, die seit Jahren in Khartum leben, haben mir gesagt, dass sie nirgendwo von einer Post gehört haben. Als ich maps.me überprüfte, stand auf dem Schild Postamt Khartum. Nun, warum versuchen wir es nicht mal? Da ich für jede Spende, die ich erhalte, eine Postkarte schreibe und die meisten Leute eine Postkarte aus dem Sudan wollen, musste ich sie ausprobieren. Ich wollte nicht 20 Leute im Stich lassen. Als ich an dem Ort ankam, ja, es gab ein großes Gebäude, das aussah wie eine Post, aber ein Typ sagte mir, dass es sich um ein verlassenes Gebäude aus der britischen Kolonialzeit handelt. Ok, also habe ich mich einfach bei den Einheimischen erkundigt, wo es eine Post gibt. Wie immer hatte niemand eine Ahnung, aber plötzlich schien ein Mann zu wissen, wonach ich suche, hielt einen Kleinbus an und sagte dem Fahrer, wo er mich absetzen sollte. Tadaaa, nach einem kurzen Spaziergang kam ich wirklich an etwas, das aussah wie eine Poststelle. Das Durcheinander im Inneren war gross, aber es sah immer noch so aus, als wären sie unter Kontrolle des Durcheinanders. Ich habe überprüft, ob sie Postkarten und den Preis schicken. So fand ich endlich eine Poststelle, aber was ist mit Postkarten? Der Sudan ist kein typisches Reiseziel, also wo findet man Postkarten? Der Kampf war echt! Ich habe bereits Pläne gemacht, Bilder auszudrucken und in einem Umschlag zu versenden. Als ich aus dem SudaPost-Büro ging, sah mich ein Typ mit einem kleinen Straßenladen an und sagte: Postkarten?! Ich konnte mein Lachen nicht zurückhalten, ich war so verdammt, du bist mein Mann. Die Postkarten, die er hatte, waren mindestens 20 Jahre alt, aber meiner Meinung nach waren sie toll, auch wenn sie überhaupt nicht schön aussahen, es sind Postkarten aus dem Sudan! Ich meine, wer hat schon mal eine Postkarte aus dem Sudan erhalten?! Was für ein Spielmacher, ich habe es geschafft, eine Poststelle und Postkarten zu finden! Als ich sie alle zur Post brachte, sorgte ich wirklich dafür, dass die Frauen am Schalter auf meine Seite kamen. Ich würde es nicht Flirten nennen, aber wie ich ihnen sagte, sind all diese Karten für meine Frau, Kinder und Freunde, ihr Herz schien wirklich zu schmelzen und ich war mir ziemlich sicher, dass sie sich gut um die Karten kümmern werden. Ich habe alle Briefmarken selbst auf jede Karte gestempelt und selbst abgestempelt, um sicherzustellen, dass sie nicht nur die Briefmarken nach meiner Abreise wieder abnehmen. Es dauerte genau 18 Tage, bis die ersten Postkarten ankamen, und ich glaube, dass inzwischen alle 20 Karten den Weg zum Empfänger gefunden haben. Wie toll ist das? Es dauerte 6 Wochen, bis Postkarten aus Italien nach Hause kamen, die 200 km vor der Schweizer Grenze verschickt wurden!

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Der grosse Tag beim Postbureau
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Mein Postkarten Held

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Grenzübergang Sudan – Äthiopien

Grenzübergänge sind spannend, man betritt ein neues Land, eine andere Kultur. Sie sprechen eine andere Sprache, kleiden sich anders. Von einem Tag auf den anderen können sich die Dinge völlig ändern. Dennoch sind Grenzübergänge auch ein großes Problem. Die Leute versuchen immer, dich auszunutzen, sie wollen dein Geld tauschen, versuchen, dir mehr Geld für Essen in Rechnung zu stellen, versuchen dir zu helfen, Geld von einem Geldautomaten zu bekommen, sagen dir, wohin du gehen sollst, und es gibt etwa 10 Leute, die dich anschreien, wenn du woanders hingehst.

Ich übernachtete 50 km von der Grenze zwischen einigen Bäumen entfernt. Ich nahm es morgens locker, weil ich wusste, dass ich nur etwa 90 Kilometer mit wenig Höhenunterschied zurücklegen musste. Ich fuhr 2 km lang, als mir plötzlich klar wurde, dass ich meinen ersten Platten hatte, wuhuuu! Nach 5500 km, durch Dornbüsche, über Glasscherben und schreckliche Straßen zu fahren, ist das eine solide Leistung, würde ich sagen. Es dauerte etwa 30 Minuten, da ich es nicht eilig hatte und ich es lieber langsam und ruhig als zweimal tat. Ich tauschte den Schlauch aus und reparierte den defekten ein paar Tage später in einem Hotelzimmer, wo es nicht so staubig und voller Schmutz war.

An der Grenze angekommen, musste ich zum sudanesischen Einwanderungsamt gehen, um ein Formular auszufüllen, meinen Pass abstempeln zu lassen und ich war unterwegs, um die Brücke auf die andere Seite zu überqueren. Die sudanesischen Beamten an der Grenze versuchten, mein Gepäck zu kontrollieren. Ich tat so, als ob ich nicht verstanden hätte, was er tun wollte, und nach ein paar Sekunden winkte er mir einfach zu. Dann musste ich auf der anderen Seite genau den gleichen Prozess durchlaufen. Die Dame, die mein Gepäck überprüfen wollte, war etwas gespannter, um meine Sachen zu sehen. Sie checkte die ersten beiden Taschen vorne, aber dann wurde sie müde davon und ich überredete sie nicht weiterzumachen. Stellen Sie sich vor, es ist sooooo ärgerlich, wenn sie durch deine gesamte Ausrüstung schauen wollen. Es ist so viel und ich muss alle Taschen vom Fahrrad nehmen. Auch die Passkontrolle ist ärgerlich. Einfach normal gekleidete Leute tauchten an der Seite des Rittes auf und forderten, meinen Pass zu sehen. Ja, sie könnten Polizisten sein, und wahrscheinlich sind sie es meistens, aber da ich es nicht wissen kann, gehe ich normalerweise einfach weiter, ohne ihnen etwas zu zeigen. Die meisten haben kein Auto, also konnten sie mir nicht einmal folgen.

Die Freundlichkeit der Fremden

Als ich an der Grenze ankam, hatte ich noch etwa 10$ in sudanesischen Pfund übrig. Wie üblich versuche ich, mein ganzes Geld loszuwerden, bevor ich die Grenze überschreite, da das Ändern es einen immer schlechter weglässt, als es von einem Geldautomaten zu bekommen. Viele Leute sagten mir, es sei kein Problem, Geld von einem Geldautomaten direkt nach der Grenze zu bekommen, also machte ich mir keine Sorgen um Geld. Da das Glück ganz und gar nicht auf meiner Seite war, war der einzige Geldautomat auf der anderen Seite der Grenze außer Betrieb und mir wurde gesagt, dass es 40 km weiter die Straße in der nächsten Stadt einen anderen internationalen Geldautomaten gibt. Ich verließ Metama sofort, da ich den Ärger, der da vor sich ging, nicht ertragen konnte. Kurz darauf sah ich zwei Überlandfahrer mit der schönen BMW 1200 GS und GSA auf mich zukommen. Ich streckte meine Hand aus, um ihnen zu signalisieren, anzuhalten. In diesen Gebieten trifft man nicht so viele Reisende auf der Straße, so dass es sich immer lohnt, zumindest ein kurzes Gespräch zu führen. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein belgisches Paar auf Hochzeitsreise handelte, das von Südafrika bis nach Belgien reiste. Wenn es da draußen eine Frau gibt, die auch so eine Hochzeitsreise haben will, melde dich bitte bei mir! Sie nennen sich die Belgium Gravel Cats und sie können ihrer abenteuerlichen Reise hier folgen. Ich erzählte ihnen von meinem Pech an der Grenze mit dem Geldautomaten, und ohne zu zögern übergaben sie mir ihre restliche Birr, die etwa 12$ kostete, und eine SIM-Karte für Notfälle, da der nächste Telefonladen in Gondar, 200km entfernt, liegt. Mit dem Gesamtwert von 22$ Birr (Name der äthiopischen Währung) war es mir möglich, Gondar zu erreichen, wo ich wieder Geld abheben konnte. Ich hätte ohne ihre freundliche Geste überlebt, aber es machte meine kommenden drei Tage viel angenehmer und weniger stressig. Vielen Dank dafür! Die Freundlichkeit der Mitreisenden, besonders in Gebieten, in denen man nicht wirklich viele Überlandfahrer trifft, ist immer bemerkenswert und ich versuche wirklich, diesen Geist aufrechtzuerhalten.

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The Belgian Gravel Cats, Pieter and Eva

Sudan – Statistik

Kilometer: 1774

Verweildauer: 23 Tage

Nächte wildes Camping: 10

Kosten für Essen: 124$

Kosten für das Schlafen: 98$, inklusive zwei Übernachtungen für insgesamt 50$ (Geburtstagsgenuss)

Durchschnittlicher täglicher Wasserverbrauch: 12-14 Liter

Lieblingsessen: Die Sudanesen nennen es Sahan ful (ein Teller Bohnen) oder ful masri (ägyptische Bohnen). Es ist ein vegetarisches, proteinreiches Gericht, garniert mit frischen Zwiebeln, Tomaten, Rucola, Fetakäse, gekochten Eiern und Sesamöl. Es verursachte den einzigen Rückenwind, den ich im Sudan hatte, haha.

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Sieht nicht gut aus aber schmeckt umso besser!

Hinweis: Maschinell übersetzt mit deepl.com

The many faces of Ethiopia

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On the way down to cross the Nile, it took me 1 hour to get down, and 3.5 hours up again

Ethiopia

So, I have finally entered Ethiopia, the country I have most read about since a lot of cyclists had bad experiences before and either rushed through it or took the bus. The most problematic issue they always named were the kids along the road. It is known that throwing rocks is a national sport, but if you are on a bicycle and kids start to throw rocks at you, every day can be a mental challenge, not to speak of the danger of a rock actually hitting you. My opinion about cycling in Ethiopia was already biased when I entered the country, even if I didn’t want it I couldn’t change it. I had just read to many bad things about cycling through Ethiopia. While cycling the first couple of hours through Ethiopia, I caught myself as being more anxious, more careful and less friendly to people than in other countries I have been before, and I had to tell myself, Lukas, don’t do that, try to make the best out of it and try to see the many positive things this country has to offer. I am still in the process of learning to deal with the Ethiopian people along the road, it will take some more time for sure, but I think that process will also develop mental strength for other situations that might arise in the future. Just to give you a brief insight on what I have to deal with every day. There is a continuous shouting at me, kids can be kilometres away, as soon as they see me they shout YOU YOU YOU YOU, MONEY MONEY MONEY. When I climb hills at 5 to 6 km/h, kids follow me and just repeat the YOU YOU MONEY MONEY over and over again. I am a very calm guy but imagine being on the road for ten hours plus a day, having to continuously listen to that. It can drive you crazy! Since I can’t change it, I just try to deal with it, teaching myself patience and thinking about it in a positive way. I can only benefit from this experience in the future. Luckily, I did not get that many stones thrown at me so far, however, I am always really on the watch and if I see them grabbing a rock, I point at them, step of the bicycle and then they usually run away. I mean they are kids, you can’t blame them, it’s the parents who should take their job more seriously in my opinion. There are also kids trying to take stuff out from the outside of my bags, yes, I always keep my food there… I just constantly need to watch my surroundings which can be very tiring. I also had some adults grabbing my bags while I passed them, this can be super dangerous. I usually stop my bicycle, turn around and tell them in a kind but serious way to stop with that. I believe that after Ethiopia, nothing can bring me off my bicycle anymore haha. I still have over 1500km to go, Ethiopia is bigger than I thought. It is overall almost a 2000 kilometres ride through the country. That’s around the same distance as I did in Sudan, expect the fact that Ethiopia is so mountainous. I am doing on average more than 1000 metres of altitude daily and the road will go up to 3100 meters above sea level at one point. I am in the shape of my life, going uphill doesn’t bother me anymore. It just takes way more time than in the flat terrain, so I kind of need to adjust my daily stretches.

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When I was interviewed by the Ethiopian television. I hope I could make a statement for the parents to teach their kids not to throw any stones at cyclists anymore
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People just everywhere, population wise Ethiopia is the biggest landlocked country
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The Blue Nile Waterfall in Bahir Dar
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Little snack along the road, usually prepared by local kids
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Women carrying big water tanks every day for kilometres. Usually from the age of 8 to 10 the girls will start to do the same
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I haven’t seen any agricultural machines in use. Everything is done like 100 years ago in Europe.
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Various things are carried on the head, like this woman here carrying the chickens to the butcher

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Some portrait pictures from Debarak

5 days, 550km and 7500 meters of altitude later

This post was written a week of cycling later, and I just got so tired of cycling in this country:

Seriously, I have not experienced this before. Ethiopia is like one village, and there is people EVERYWHERE! This should by no means be a negative post, but the harassment I have to deal with during the whole day is absolutely insane and sad. Ethiopia has developed such a crazy begging culture that is driving me nuts while being on the road for 10 hours+ every day. I know they are poor, but seriously I have been to many poor countries and what Ethiopien people do is in my opinion absolutely disrespectful! There is not one minute passing by that someone doesn‘t shout MONEY MONEY MONEY at me, from babies up to grandparents, just everyone is always asking for money! It continues… the stones… it is sooo dangerous being hit by stones all day long. Usually when I get hit I flinch and turn around, what is if I lose sight for one second and a truck is coming from behind. I don‘t even want to think about that scenario. I get shout and whistled at all day long, I don‘t mind when they shout „foreigner“ at me, but they do it in such an aggressive way that it becomes sooo annoying. I feel being treated like a dog. Whenever I pass a village there is people trying to take stuff out of my outside bags, they try to stop me by just grabbing my arm or my bags. Seriously, the country and its nature is breathtaking, but to cycle through it has been the worst experience so far in my life. I have never been treated like that in any foreign country, and there is still 900km to cycle until Kenya. Please wish me luck and a lot of patience, I hope I do not need a psychiatric doctor afterwords.

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On the way down to cross the Nile

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Luckily nothing happens, you can see all of the crew to the left. However, I just ask myself how the driver did it.
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Stunning views, This picture is taken 2400 Meter above sea level
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Young girls carrying heavy loads. All the heavy stuff is carried by femals
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The shepherd dress really nice, with jackets, dressshirts and hats
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I don’t really agree with his gesture, but that’s just the way the transport the sheep around Ethiopia

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Anyone wants a dress?
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Ethiopia is very hilly but the views are just amazing
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Just Baboons crossing the road
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Seems like men are doing the easy work

 

International Aid – Some possible explanations of what I have experienced

This is just based on my opinion and of what I have seen during my time spent in this country. Ethiopia has been on the list of poorest countries for a long time, they have battled severe famines in the last 50 years. In the famine from 1983 -1985 more than 400,000 people died. I believe since then, Ethiopia has been overrun by international aid organizations and countries who showed their support. Almost every school I pass is built by a foreign organization, all the water stations are donated by the European Union and other organizations. All the roads are either built by China or Japan, and I see so many cars on a daily basis that have been donated by USaid, UKaid, Japaneseaid and the list goes on. What about growing up in a country where almost everything has been sponsored by a foreign country? Ethiopia has become used to be handed everything. In my opinion Ethiopia knows how to cock the fish they have received, but they need to learn how to catch it, and this will be the biggest challenge for Ethiopia in the upcoming years. They need to become less dependent on foreign aid just handed over to them. Now you might say ohhh Lukas so why do you support an organization that delivers aid to Ethiopia? The explanation is simple, Green Ethiopia is not about delivering aid, instead it is about supporting self development, starting with afforestation and ending with people being empowered to sustainably improve their living situation. I strongly believe that is the key for development, aid cannot just be handed over, it needs to be empowered by the people itself, they need to learn how to catch the fish!

Rain season is over 

The rain season lasts for about 3 months and my timing is just great, it usually ends in September. Everything now is so green, flowers are open, and the diversity of colours is just breath-taking. Some free advice: If you want to visit this beautiful country, do it after rain season! Another highlight are the birds. I have never seen such a variety of colourful birds in my life, and if there wouldn’t be the YOUYOUYOU all the time, there would be a huge concert going on from all the singing birds.

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A lot of people wear bathing slippers that they can cheaply buy for around 2 dollars. As cheap as they are, they don’t last very long. Surprisingly, Ethiopia is very clean compared to Sudan and Egypt, you barely see any plastic laying around

3 days hike in the Simien mountains

Many people told me that if there is one thing I should do whilst in Ethiopia it is to hike the simien mountains. I arrived in Gondar on a Thursday, didn’t do anything else than cycling for the last 8 days, and the tour started on Friday right away. It didn’t bother me, but I just told myself that I will need a serious break soon after I get back. The 3 days hiking included a guide, a scout, two cooks, all the food and camping equipment. Since I had everything with me anyway, I brought all my own equipment. This was a wise decision; most people were freezing at night and their tent was almost blown off because of the strong winds in the morning. I slept like a baby and my tent was stable as a rock. From Gondar a minivan drove us up to Debarak, where we entered the national park. I did not have any expectations at all, didn’t know what animals to expect and how the landscape will look like. I love doing it this way, doing stuff with no expectations whatsoever so I will not be disappointed at all. It usually turns out to be great anyway, so did it this time as well. We hiked a total of around six to seven hours daily, climbed up to mountains that were 4070 and 4400 meters above sea level. The later one is the second highest point in Ethiopia and the view up there was spectacular. I think the pictures will speak for itself, it was just an amazing three days and I would definitely do it again.

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Gelada Baboons in the Simien Mountains. They are really peaceful and let you get very close

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Stunning cliffs, sometimes more than 1000 meters steep

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Spottet many Walias on the way up to the top

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The scout we had to have with us for our own safety, haha!
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Climbed up the second highest mountain in Ethiopia, 4,400 meters above sea level

 

Food in Ethiopia

As Ethiopia used to be “colonized” (Only 4 years) by the Italians, one can find spaghetti everywhere. The waitress usually looks confused when I order two meals, but I think once she realizes I am doing a lot of exercising every day it also makes sense to her haha. I am not a big fan of the traditional Ethiopian food, since it is mostly spicy, has a sour taste and they eat a lot of raw meat. I was suffering from a bacterial infection, which kept me up all night with diarrhoea and vomiting, so I rather try to eat the safer stuff than trying out what the locals eat. Being sick on a solo travel is in my opinion the worst thing that can happen. That’s usually the time when I miss home the most. I had my rest now in Bahir Dar, even though it was kind of forced because of the illness, Bahir Dar is a really nice place to get stuck and it was nice to finally meet some other travelers again.

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Eating double portions
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This is how my usual breakfast and lunch looks like, bred, banana and chocolate

Wild camping in Ethiopia

Ethiopia seems to be like one huge village. There are people everywhere and seriously no space for any privacy. I don’t like camping at a random place when there are people bothering you, and after being shout at and harassed the whole day, it is also nice to have some privacy in the evening. There is usually a hotel in every little town. They range between 2 to 4 dollars and they look accordingly. What I usually do, to stay safe from all the mosquitos and bed bugs, I pitch my inner tent on the bed. I always sleep with earplugs, since Ethiopians party till late at night and they are always loud. Usually the places I sleep are more used as a brothel where young people meet to have their own room for some action.

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This is how I pitched my tent inside the “hotel” rooms

Alcohol, Prostitution, Khat & Glue sniffing children

As soon as I crossed the border from Sudan to Ethiopia, I saw beer advertisements everywhere. When I continued further through the town, I recognized many women wearing short skirts as well as strip clubs. Let’s be honest, I don’t believe it’s the Ethiopians that travel all the way to the border of Sudan to have “fun”. The alcohol culture is huge and I see men drinking beer all along the road, starting already early in the morning. Every village, no matter the size, has at least one pool,  table soccer or pingpong table. I really don’t know what all these young men do all day long, but it seems like most of them really don’t care about work. I have heard from cyclists before that they call Ethiopia Zombie land. I can really understand why now. Young men just running up to me when I ride through a village, having huge red eyes and tumbling around talking weird stuff. Many Ethiopian men are addicted to Khat, a locally grown plant that makes you high. As Wikipedia puts it: Khat is a flowering plant native to the Horn of Africa and the Arabian Peninsula. Khat contains the alkaloidcathinone, a stimulant, which is said to cause excitement, loss of appetite, and euphoria. Among communities from the areas where the plant is native, khat chewing has a history as a social custom dating back thousands of years analogous to the use of coca leaves in South America and betel nut in Asia.

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This guys were already super high on Khat, look at all the empty straws

The first time I felt really sad on this trip was when I arrived in Addis and walked around town to do some groceries shopping. There are so many young kids, really kids, walking around totally high sniffing glue out of cut off PET bottles. They come up to you, can barely walk straight anymore and beg you for food or money. Just made me speechless, they are so young, innocent and determined to die at a very young age. According to the African Child Information Hub, there are as many as 100,000 street children living in Addis Ababa and sadly they are most often involved in the glue-sniffing practice.

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Addis street kid sniffing on glue
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The guy in the back is already flying high

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Green Ethiopia

I have written already over 50 postcards, received more than $4000 in donations and spread the word for almost 2 years now. Finally, I had the chance to visit a Green Ethiopia project in Libokemkem, around Addis Zemen town. I spent over 5 hours in the local community, walking up hills, through forests and talking to the local people about their work. It is impressive to see how much the landscape has changed. Sooooo many trees have been planted and the hills are now terraced so the land is green and fertile. This is all done by the local community. I am super happy to have partnered up with Green Ethiopia and I am looking forward to writing many more postcards for every donation I receive! For every dollar, at least 5 trees can be planted, join all the other donors and help to make Ethiopia greener, also during the dry season!

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Where new seedlings are grown. As I understood it the seedlings are cared by the school children
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Inside a local house
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A woman preparing Injera, a sourdough-risen flatbread with a slightly spongy texture
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Just within one year this plants have grown that tall. The secret is they are behind a cow stall, so the poop really helps the plants to grow
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I met the local priest who divides up the harvest between the different families of a town

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